Приучение одиночки ходить рядом с ведущим на поводке и без поводка производится так же, как с лайкой.

Приучение смычка (пары гончих) производится после приучения каждой гончей в отдельности ходить рядом с ведущим на поводке и без поводка.

Смыкают только предварительно подготовленную пару гончих. Взяв собак на смычок (два ошейника, сомкнутые вместе), пристегивают поводок, берут его в левую руку, подают команду «Рядом!» и идут с гончими шагом, наблюдая за тем, чтобы они не тянули поводок.

Если какая-либо гончая забегает вперед ведущий произносит кличку этой собаки, затем команду «Рядом!» и вслед за этим слегка ударяет ее прутиком по крупу. Приучив гончих идти рядом в смычке, на поводке, на следующей прогулке с ними, минут через пять-десять после того, как они успокоятся, поводок отстегивают, подают команду «Рядом!», и прогулка продолжается. Гончие должны идти рядом с ведущим на смычке без поводка. При попытке какой-либо гончей забежать вперед подают кличку этой собаки, затем команду «Рядом!» и наносят легкий удар прутиком. Убедившись, что гончие стали хорошо идти рядом с ведущим на смычке без поводка, с них снимают смычок и продолжают прогулку.

Приучение стаи имеет свои особенности: стая приучается идти не только рядом с ведущим, но и за ним; приучение стаи к движению за ведущим производится с участием одного помощника, если число гончих в стае не превышает шести смычков (двенадцати гончих). При большем количестве гончих в стае необходимы два помощника. Прежде чем приучать гончих к движению за ведущим требуется предварительно приучить их ходить рядом с ведущим только на поводке.

Успех приучения стаи к движению за ведущим, точнее за доезжачим (лицом, отвечающим за приездку стаи), зависит от правильности действий самого доезжачего и его помощников. Доезжачий в процессе приездки стаи должен всегда иметь при себе сумку с прикормкой для гончих и рог для подзыва. Ему запрещено пользоваться плетью. Помощники доезжачего обязательно должны иметь при себе плеть и пользоваться ею для воздействия на гончую, которая отбегает от стаи во время ее движения за доезжачим.

В начале приучения стаи гончих разбиваются на смычки (пары). Затем каждый смычок приучают ходить рядом с ведущим на поводке. После этого стая берется на смычки, доезжачий подает команду «Ко мне!» и двигается шагом в определенном направлении. Гончие, услышав команду, бегут к доезжачему, а он, не останавливаясь, на ходу поощряет их, давая прикормку. Помощники доезжачего в это время идут сзади стаи, справа и слева от нее и всех отстающих и выбегающих в сторону собак возвращают обратно в стаю. Для этого они подают клички этих собак и команду «В стаю!», сопровождая ее легким ударом плети. С каждой последующей прогулкой доезжачий реже прикармливает гончих во время движения. Затем прикормку дают только на остановке. Приучив гончих идти в стае за доезжачим на смычках, а также быстро и безотказно выполнять команду «В стаю!», с собак снимают смычки, и движение стаи за доезжачим производится без смычков.

Прогулки со стаей без смычков производятся вне населенных пунктов и по малопроезжим дорогам.

Если у вас есть гончая собака, вы наверняка знаете, как сложно ее тренировать. Гончие упрямы, легко отвлекаются, а некоторые элементарно глупы.

Правда, в большинстве случаев, им просто требуется больше времени, чем остальным разновидностям собак, чтобы освоить и запомнить все те правила и навыки, которым их пытаются обучить. Впрочем, для послушания и воспитания они особо и не предназначены. К гончим относятся бигли, бассет-хаунды, енотовые гончие и фоксхаунды.

Итак, что это за собака такая, гончая? Как работает ее мозг? Как и зачем ее надо воспитывать? Гончие так трогательно выглядят. У них поникшие уши, обвисшие глаза и большой нос.

Несмотря на нелепую внешность, собака эта обладает уникальным обонянием, что и используется людьми. Одна теория гласит, что у гончей потому такие большие висячие уши, чтобы собирать запахи из воздуха и направлять их в сторону носа.

Говорят, у гончих собак большие носовые пазухи и более 230 миллионов обонятельных клеток, что позволяет им обрабатывать огромное количество разнообразных запахов и ароматов. Нюх собак настолько верный, что в некоторых странах является весомым аргументом даже в суде.

Гончие очень выносливы. Они могут пробежать многие километры по пересеченной местности вслед за нужным им запахом. Эти собаки редко бегают по одному. Обычно их держат стаями. Давайте познакомимся с некоторыми из их представителей.

Бигль

Как и другие представители его класса, обладает превосходным обонянием. Они лучше чувствуют запах, когда опускают нос к земле, а не нюхают воздух. Их разводят для охоты на зайцев, кроликов и других небольших животных.

Как и другие гончие, они охотятся стаями на некотором расстоянии от своего хозяина. Хозяин подзывает их с помощью рога, а собаки его – лаем. Когда они настигают жертву, они все начинают громко лаять, поэтому хозяин сразу может определить, где они находятся, и спешит к ним.

Правда, когда эти собаки охотятся на диких кроликов, бегают они недостаточно быстро. Когда они поднимают кролика, хозяин имеет шанс подстрелить его, так как кролик всегда обычно возвращается туда, откуда и выбежал. С помощью рога хозяин обозначает и окончание охоты, после чего бигли возвращаются назад.

Бассет-хаунд

Своим нюхом уступают лишь бладхаундам. В основном, их используют в охоте на зайцев или кроликов. Они способны легко преодолевать большие расстояния. Правда, бегают они еще медленнее, чем бигли.

Эта категория включает в себя несколько пород, а именно черную и красную енотовую , а также гончую Плотта. В древние времена на охоту ходили с фоксхаундами, а они не могли забираться на деревья за некоторыми животными. Для этого пришлось выводить специальных собак.

Енотовые собаки очень активные. Они охотятся, в основном, за лисами. Они выслеживают жертву, настигают и поднимают лай, поджидая хозяина, который и произведет выстрел.

С коротконогим фоксхаундом охотник идет пешком, с длинноногим - едет верхом. Фоксхаунды выслеживают лис и работают в стае. Это очень активные собаки. Во время охоты они могут пробежать десятки километров.

Это только несколько пород гончих псов, выведенных специально для работы с помощью обоняния. Они охотятся на кроликов, лис и енотов. Методы их воспитания практически одинаковы. Давайте познакомимся с ними поближе.

Почему трудно дрессировать гончих собак?

До того, как стать просто домашними питомцами, гончие использовались исключительно для охоты. Выходить на след для них гораздо интереснее, чем просто есть или спать. Если вы хотите сделать из такой собаки малоподвижное домашнее животное, вы можете столкнуться с рядом трудностей. Этому есть свои причины.

1. Независимость

Так как собаки участвуют в охоте на достаточно большом расстоянии от хозяина, они совершенно независимы и самостоятельны. Даже когда их хозяин подзывает к себе, они недовольны. Они охотно прибегут к хозяину, если им подали обед. Пока еды нет, они предпочитают заниматься охотой.

При охоте на зверя охотники часто полностью полагаются на гончих. Так как гончие охотятся стаями, содержание их в одиночестве может вызвать у них нервозность, из-за чего они и плохо слушаются.

2. Упрямство

Многие говорят, что гончие очень упрямы. При ближайшем рассмотрении можно убедиться в том, что собака не упряма, а желает больше охотиться и преследовать дичь. Поэтому если вы отдаете собаке какие-то команды, а ей элементарно хочется пойти на охоту, то она ваши команды проигнорирует.

Гончие по-своему умны. Иногда их используют нищие для обнаружения съестных припасов или объедков. Гончие всегда не прочь покушать, вот это их желание многие и используют. Чтобы обучить послушанию того же бассет-хаунда, требуется терпение, настойчивость и творчество. Иногда это удается настолько успешно, что бассет становится гораздо послушнее других пород собак.

Разные породы собак испытывают различные потребности при обучении. Гончие, полагающиеся на зрение, могут легко находить мелкие предметы. А собаки с острым нюхом могут вообще не пользоваться глазами при преследовании жертвы.

1. Раннее начало

Чем раньше вы начинаете обучение собаки, тем лучше. Таким простейшим командам, как «сидеть!» следует учить с очень раннего возраста. Чтобы дела шли хорошо, надо всегда иметь под рукой любимое лакомство собаки.

2. Не отвлекаться

Гончие во время обучения легко отвлекаются. В одну минуту они вас слушают, а в другую уже срываются с места и начинают носиться кругами. Лучше заниматься в тихом помещении, где не имеются никаких отвлекающих моментов. Всегда работайте на поводке или в безопасном для собаки загоне. Гончие часто погибают, выскакивая на дорогу. Они могут быть отравлены соседями или подвергнуться нападению более крупных животных.

3. Лакомства

Лучшее средство обучения гончей - ее любимые лакомства. Не жалейте на них денег, если хотите поддержать интерес собаки к обучению. Однако не перестарайтесь. Любые лакомства в неумеренных количествах могут привести к ожирению.

Если вы занимаетесь в помещении, лакомство надо давать очень маленькими кусочками. Если тренируетесь на природе, куски могут быть побольше. На природе собаке постоянно будет хотеться от вас убежать, ведь вокруг столько разных аппетитных ароматов. Только достаточные по размеру куски ее любимого лакомства смогут удержать ее на месте.

4. Хорошее настроение

Собаки лучше занимаются, если хозяин находится в хорошем настроении. Несмотря на природное упрямство, существа они довольно чувствительные и положительно относятся к позитивному настрою хозяина.

5. Разумные ожидания

При обучении гончей следует примерно представлять себе конечный результат. Если вам нужна очень послушная собака, с первого раза выполняющая любые команды, возможно, следует выбрать другую породу. Правда, при правильном подходе хороших результатов в послушании можно добиться и у гончих.

6. Талант

Чтобы научить гончую слушаться, надо обладать некоторым талантом. Лучше всего во время занятий давать собаке задание на обнаружение предметов с помощью нюха. Такие дела очень приятны гончей. Даже если сразу это не получается, для собаки такой вид деятельности наиболее предпочтителен.

Вам понравилось? Делитесь с друзьями!

Ставьте Лайк! Пишите комментарии!

А.СТРУЧКОВ

То ли стоны, то ли пенье
Разбудили вдруг леса.
Это гончих в отдаленье
Водит хитрая лиса!
Н. Смирнов

До сих пор у многих охотников есть мнение, что дрессировка и нагонка гончей проста. Ходи почаще в лес и все. На самом деле, чтобы иметь хорошо отдрессированную (у гончатников это называется приездка и послушание), правильно нагоненную гончую, надо много знать, уметь, много потратить времени и сил.
Дрессировка и нагонка гончей значительно сложнее и более трудоемка, чем дрессировка и натаска легавой и некоторых других пород.
Надрессировать — это выработать у гончей выполнение нужных команд в быту и на охоте, научить хорошо ходить на поводке, выполнять команды — «нельзя», «стоять», «вперед», «ко мне» — и прибегать на звуки сигналов охотничьего рога.
Нагонка имеет целью подготовить гончую правильно идти в полаз, найти зверя, гнатьего, выправлять скол, ориентироваться в лесу, быть в контакте с владельцем на значительном расстоянии, не видя его или ведущего. При дрессировке и нагонке занятия проводить обязательно систематически, команды отрабатывать последовательно, идти от простого к сложному, от известного к неизвестному, систематически повторять и закреплять уже выполняемые команды. От правильной дрессировки и нагонки зависит дальнейший полевой досуг, удовольствие либо постоянные неприятности и разочарования.
О нагонке печаталось много в разные времена, в различных изданиях. Давали рекомендации большие знатоки этого дела: Н. П. Пахомов, В. И. Казанский, М. А. Сергеев, Д. Н. Федорин, Р. И. Шиян и др. И все же есть еще подробности, которые очень существенны для многих гончатников.
Для серьезной охоты надо всесторонне продумать, какую породу гончей желательно приобретать, чтобы в дальнейшем не менять ее. Поиобретать одиночку или смычок? Если есть возможность, лучше охотиться со смычком. Если решили содержать одиночку, надо решить, кого держать — выжловку или выжлеца. Выжлецы крупнее, смелее, постоянно готовы к охоте, но встречаются злобные, что бывает неудобно в быту, на прогулке, в транспорте и на природе. Выжловки меньше размером и весом, легче дрессируются, у них тоньше психика, они не драчливы. У них чаще встречаются фигурные и певучие голоса.
Щенка нужно приобретать от родителей самого высокого экстерьерного и рабочего класса, с доносчивыми и фигурными голосами, с правильной отдачей голоса. Если родители щенка и ближайшие предки не нравятся, лучше не брать, а поискать то, что по душе. В крайнем случае ждать год, чтобы получить то, что надо. Получив желаемое, гончатник будет отдавать весь жар души своему четвероногому другу.
В возрасте четырех—шести недель щенка необходимо освободить от глистов. Своевременно сделать прививки по совету врача, чаще общаться со щенком. Кормить щенка и гулять с ним должен сам охотник, а не посторонние люди.
С трехмесячного возраста на щенка следует надеть ошейник и приучать ходить на поводке у левой ноги, постепенно увеличивая время прогулки, меняя маршрут. Очень желательно гулять в поле, в лугах, в лесу, давая свободно бегать час или два. На прогулку идти до кормления. Когда щенок отбежит далеко, дать команду — Ко мне! — и угостить лакомством с левой ладони. Так три—пять раз за прогулку. Когда нужно взять щенка на поводок, подать команду — Ко мне! Когда щенок подбежит, дайте ему лакомство, погладьте, похвалите и незаметно пристегните поводок. Дайте команду — Вперед! — и начните движение к дому. Обычно щенок тянет поводок вперед или в сторону. В этом случае нужно четко подавать команду — Рядом! — затем одергивать поводком, привлекая к левой ноге. Делать это нужно настойчиво, добиваясь выполнения команды в каждом случае.
В возрасте около трех месяцев надо начинать вырабатывать условный рефлекс на звук охотничьего рога. Очень желательно иметь настоящий рог, а не какое-либо подобие дудки. Перед кормлением недалеко от щенка негромко подать сигнал. После сигнала поставить миску с едой, удерживая щенка за ошейник или под грудь. Удерживать в метре от миски в течение минуты, подавая команду — Стоять!. Потом дать команду — Вперед! — и отпустить щенка. В дальнейшем сигнал можно пода-вать в полную силу, играя определенную мелодию, не меняя ее до конца жизни вашего питомца. Так поступать следует ежедневно, хотя бы один раз. Если есть возможность, подавать сигнал несколько раз в день, если это не мешает соседям. После того как щенку исполнится шесть месяцев, можно подавать сигнал в рог перед кормлением 2—3 раза в неделю.
Выходя на прогулку, обязательно взять три—пять кусочков лакомства и охотничий рог. Придя к месту прогулки, дать команду — Стоять! — удерживать щенка на месте около минуты. Освободив от поводка, дать команду — Вперед! После 15—20 минут свободного гуляния дать сигнал в рог. Обычно щенок подбегает. Его надо поощрить лакомством и погладить. Когда надо взять щенка на поводок, дайте сигнал в рог, дайте ему лакомство, похвалите и незаметно пристегните поводок. Дайте команду — Вперед! и идите домой, требуя, чтобы он шел у ноги.
В возрасте 6 месяцев, а иногда и в более старшем возрасте гончая не подходит на звук рога. Это бывает в случае, если собака не нагулялась или ее не интересует лакомство. Чтобы этого не случилось, идти на прогулку надо с голодной собакой и на более длительное время (более двух часов). Если у вас мало времени на прогулку и вы не уверены, что ваш питомец подойдет на звук рога, лучше не спускайте его с поводка.
По населенному пункту лучше водить собак на поводке. Большинство их бросается на кур, кошек и других собак, что очень нежелательно. Ведя собаку на поводке, при ее попытке броситься за кошкой подавайте команду — Нельзя! — одергивайте поводком, подавая команду — Рядом!. Настойчиво добивайтесь выполнения команд. Если ваш питомец длительное время не выполняет ваших команд, много и долго бросается на всех, утомляет себя и выдергивает поводком руку владельца, надо пользоваться строгим ошейником до тех пор, пока собака не научится свободно ходить у ноги. Гончая, идя в лес, должна идти, не растрачивая даром своих сил и сил охотника. Молодую гончую надо периодически привязывать на цепь в вольере, в лесу на привале. Некоторые молодые не любят привязи и перегрызают мягкие поводки. Тогда в дальнейшем владелец собаки вынужден многие годы пользоваться цепочкой, что очень неудобно. Если приучить молодую собаку терпеливо сидеть на цепи, то в последующие годы она не будет перегрызать мягкий поводок.
Пятимесячного щенка очень желательно брать в лес два-три раза в неделю, доводя время прогулок до четырех часов за каждый выход. В шестимесячном возрасте надо начинать нагонку по зайцу-беляку или русаку. Придя в лес, подать команду — Стоять! — одергивая и поглаживая питомца. Через минуту-полторы снимите ошейник, дайте команду — Вперед! — и двигайтесь вперед по просекам, дорогам с заходами в лес. Ваш ученик, ранее уже познакомившийся с лесом, начнет интересоваться запахами на земле. Вы пришли до восхода солнца, в прохладное, умеренно влажное утро. Причуяв запах зайца, мочу и орешки, щенок начинает вести себя активно. Теперь надо ждать, когда он доберется до самого зайца. Если ваш питомец не уходит в сторону, а кружит на ограниченном участке, надо самому удаляться от этого места кругами, заходя в густые участки леса, болотину, увлекая за собой щенка. Если он скрылся из виду, надо остановиться и ждать, периодически покрикивая. Порскать надо не менее трех раз. После первого порсканья собака прислушивается, после второго и третьего определяет направление, а возможно, и расстояние до владельца. Во всяком случае, поймет, что вы здесь и продолжаете розыск. Через некоторое время щенок может прибежать к вам проверить, здесь ли хозяин. Его нужно погладить, приободрить и пойти с ним кругами в место предполагаемой лежки зайца. Если вы уверены по поведению гончей, по заячьим орешкам и поеди, что заяц здесь был в это утро, пытайтесь поднять его, даже если на это потребуется два и более часа. Этим вырабатывается вязкость молодой гончей и уверенность: коли жировка есть, зайца найти можно…
Ваш питомец бросился с большой скоростью с голосом. Вероятно, он увидел самого зайца. Прогнал с голосом 200—300 метров или полкруга, (часто этот гон длится 7—10 минут) — и потерял след, скололся. Постарайтесь точнее запомнить место скола и быстрее добраться туда. Очень желательно увидеть ученика, ободрить, похвалить. Увидев хозяина, он будет смелее разыскивать потерянный след. На месте скола молодой гончей может не оказаться. Вероятно, она убежала искать вас. Надо негромко порскать. Если не появится, порскать громче и почаще… Подать команду — Ко мне!. Нет его, дать слегка сигнал в рог, и он явится. Начинайте двигаться кругами, расширяя их. Так до тех пор, пока ваш ученик не погонит повторно. Если это удалось — ваше счастье. В случае, если заяц не был найден после первого или второго скола, а гончая еще не устала, не бросайте место скола, ищите зайца все утро, часа четыре. Не уходите для поиска другого зайца. Пусть пройдет около четырех часов работы. Ваша собака в лесу где-то рядом. Дайте сигнал в рог, чтобы она прибежала. Дайте ей лакомство, привяжите к дереву, отдохните 10—15 минут. Дайте сигнал в рог, отдайте остатки лакомства, возьмите поводок, подайте команду — Вперед! — и ведите гончую домой, продолжая отрабатывать команду — Рядом!.
Вашему питомцу шесть и более месяцев. Сезон охоты открыт. Очень желательно взять двух опытных гончатников и постараться добыть зайца. Владелец руководит работой молодой гончей, остальные действуют молча, по обстоятельствам. Отстреляли зайца, подойдите и ждите, пусть ваш гонец дойдет по следу до зайца. Возьмите зайца в руки и покажите его гончей. Будьте внимательны, чтобы ваш питомец не схватил и не утащил зайца в лес. Подайте команду — Стоять!. Наденьте поводок и привяжите собаку к дереву. Положите зайца вблизи от гончей. Отрежьте (отпазанчите) передние лапы зайца (пазанки), обрежьте когти, а сами лапы разорвите вдоль: каждый палец отдельно. От всей души дайте сигнал в рог и скормите пазанки.
Нельзя отрубать задние лапы зайца, да еще выше скакательного сустава, и отдавать это гончей, тем более если ваша собака молодая нежная выжловочка. Задние лапы более толстые, с длинными крепкими когтями, покрыты густой жесткой шерстью. Все это может сильно травмировать кишечник.
Сделав небольшой отдых, дайте вашему любимцу еще обнюхать зайца и уберите добычу в рюкзак или, пристегнув на погон, повесьте через плечо. И ваша гончая поймет результат коллективных действий.
Если погода прохладная а ваша молодая гончая не устала и имеет хорошую физическую подготовку, можно продолжить охоту. Подняли и погнали второго зайца. Скол… Идите и помогите. Как правило, заяц, чтобы отделаться от преследования, делает двойки и тройки, возвращается точно своим следом назад. Этот двойной след бывает метров тридцать, иногда до сотни метров. Молодая азартная гончая прибежала к концу следа, по инерции проскочила значительное расстояние и начала метаться по сторонам, пытаясь уловить знакомый ей запах. Заяц сделал двойку, затем скидку — прыжок более трех метров от своего следа — и удалел, а возможно, сделал еще одну скидку и залег. Бывает, что заяц западает — затаивается тут же, как сгинет. Вот здесь решающую помощь молодой гончей может и должен оказать владелец. Он должен обратить внимание, в каком направлении (в общих чертах) шел заяц по кругу — по часовой стрелке или против. Как правило, беляк делает скидки внутрь круга своего хода. Как можно точнее надо запомнить место скола с учетом того, что 80 и более метров гончая может по инерции проскочить. Придя к месту скола, наведите гончую не на тупик следа, а значительно назад, делая круги внутрь хода зайца. Гончая с вашей помощью налетит на зайца или попадет на след после скидки и возобновит гон. Сделав так несколько раз, она быстро поймет, как найти зайца, когда оборвался след.
Далее смотрите по обстоятельствам. Если в течение двух часов ваших коллективных действий удалось добыть зверя — ваше счастье. Если не добыли — вызывайте гончую рогом, поощряйте ее и прекращайте охоту. Если вашему ученику около года и более, он хорошо подготовлен физически, а погода прохладная, можно охотиться весь день.
Не надо наганивать и охотиться с чужой гончей, если не планируешь совместной охоты на несколько сезонов подряд. У чужой взрослой гончей бывает ряд недостатков в работе, например слабое чутье, большая паратость, или наоборот, лишняя отдача голоса на жировке и на сколах. Все это очень плохо отразится на вашей гончей. Ваш ученик может привыкнуть ждать, когда взрослая поднимет зайца, выправит скол. Привыкнувшего к иждивенчеству впоследствии трудно переучивать к самостоятельной работе. Плохо, если молодую гончую берут с разными взрослыми. Впоследствии, придя в лес одиночкой, услышав чужой лай вдали, ваша гончая бросается туда, не пытаясь добыть зайца самостоятельно, ввиду чего вы потеряете драгоценное время. Еще хуже, если другие гончатники идут своим маршрутом в противоположную от вас сторону. К тому же в сильный ветер может потеряться гончая. Совсем плохо, если ее уведут… Потрачено время, испорчено настроение, охота не получилась. Надо менять место нагонки и охоты. Полезно выходить наганивать не только утром, но и днем, чтобы искать зверька без следа. Не надо наманивать на шумового зайца, если гончая гонит другого и находится на сколе.
Настоящий смычок — мечта гончатника. Приобретение и содержание смычка вполне реально для современного охотника, но очень сложно сформировать смычок по рабочим качествам и голосам. Самый верный путь сформировать смычок — приобрести выжлеца и выжловочку однопометников, желательно одного типа и окраса. Второй вариант — взять двух выжловок. Третий, мене желательный вариант — взять двух выжлецов. Два выжлеца, достигнув половой зрелости, могут устраивать жестокие драки в воль- > ере и на охоте около добытого зверя. Подобные казусы с выжловками маловероятны.
Выращивать смычок и дрессировать его нужно так же, как и одиночку. Когда смычок начнет гонять зайца, в нагонку его надо брать один-два раза, затем по одному разу — поодиночке. Так вырабатывается самостоятельность каждой собаки в полазе для подъема зайца и при выправлении сколов. При нагонке смычка отрабатывается самостоятельный полаз, добычливость и свальчивость. Если помкнула одна гончая, другая должна быстро подваливать.
Четвертый вариант формирования смычка — приобрести щенят-однопометников, вместе выращивать их, а когда начнут гонять, одного передать товарищу, с которым планируете охотиться вместе много сезонов. В первый охотничий сезон наганивать поодиночке, а периодически наганивать смычком. В последующие сезоны охотиться смычком.
Пятый вариант — от выжловки оставить потомка, лучше выжлеца, можно выжловочку, и наганивать, как сказано выше. Можно формировать смычок и таким образом: к выжлецу в смычок взять его потомка. Так более вероятно получится смычок однотипный по экстерьеру, окрасу, ровности ног. Необходимо учесть, что в этих последних вариантах не будет слишком большой разницы в возрасте, смычок может быть продуктивен, если каждая единица идет самостоятельно в полаз, при подъеме вторая собака очень быстро подваливает (за одну-две минуты). Лучше, если они идут ухо в ухо, а скол каждая выправляет самостоятельно.
В случае удачи формирования смычка вышеуказанными вариантами и при творческом подходе к этому вполне возможно получить у каждой единицы смычка доносчивые, очень породные фигурные голоса. Тогда каждый выход на нагонку или охоту для вас и ваших товарищей будет праздником.
Плохо, если одна гончая из смычка помкнула, а вторая не подваливает на гон в течение 5 минут и более и систематически отстает на тридцать и более метров, если одна или обе гончие много отдают голоса, не прекращая его отдачи на проносах (крутых поворотах зверя), на сколе, так, что иногда издали малоопытному охотнику трудно определить, на следу или без следа идет гон. Если одна поднимает, она же гоняет и выправляет сколы, а вторая только на подхвате, а во время гона идет в пятидесяти шагах и далее, это уже не смычок. Настоящий охотник, уважающий себя и охоту с гончими, с таким смычком охотиться не будет.
Выполняя эти советы, не очеловечивайте собаку. Подавайте нужные команды четко. Собака реагирует на определенно выработанный звук и тон подаваемых команд. Добивайтесь обязательного исполнения команд. Не горячитесь, если ваша команда не выполнена. Думайте, в чем причина невыполнения. Принимайте правильные меры, методы и приемы для выполнения команд. Не подавайте новую команду, не дождавшись выполнения поданной ранее. Не бейте собаку без необходимости. Кусочек лакомства, ласка значительно полезнее побоев.
Наганивайте и охотьтесь в разную погоду, чаще меняйте места нагонки и охоты. Не наманивайте гончую на шумового зайца, если не уверены, что этот заяц поднят вашими гончими. Если уверены, то наманивать надо только во время скола. Наманивание нужно производить всегда однообразно, азартно, часто, громко — Вот-вот-вот! — прибежавшему гонцу покажите рукой место, где пролез заяц, и направляйтесь в сторону его движения.
Не наганивайте ночью, тем более там, где много зайцев. Ваш питомец привыкнет гонять зайцев, которые ночью мало западают. К тому же много следов других зайцев, которые пересекаются. Могут быть свежие следы других зверей и зверьков. Гончая может переходить от следа одного зайца на след другого, что очень снижает вязкость. Пользы от этого мало, — один вред.
Если сделано менее 50 работ по зайцу, не следует продолжать нагонку или охоту по снегу. Если молодая гончая подняла зайца и поняла, что запах идет из ямок от следа, на сколе она будет фиксировать ямки в снегу от падения снега с деревьев, старые следы зайцев, ямки от следов других зверей, будет работать по ямкам зрением и меньше пользоваться обонянием. Так не будет вырабатываться мастерство пользования чутьем.
Не обманывайте гончую. Некоторые подманивают ее, как на горячий след зайца, — Вот-вот-вот!. Прибегает гончая, а запаха нет. Владелец грубо берет ее на поводок… Впоследствии гончая может не явиться на такой позыв. Для вызова гончей (смычка) надо пользоваться сигналами в охотничий рог. Явились гончие, дайте лакомство, похвалите, приласкайте.
Категорически не рекомендую наганивать гончих на лося и кабана. Если гончая вязкая и злобная, рано или поздно она будет травмирована. С большей вероятностью потеряется, далеко погнав зверя. Еще более вероятно, что она погибнет от лося, тем более — от кабана. Начав гонять копытных, она будет мало интересоваться зайцем. Если гончая облаивает лося, кабана, оленя, не подходите близко, чтобы взять собаку на поводок. Зверь, услышав ваше приближение, побежит, а собака более активно будет преследовать его. Надо, медленно удаляясь, подавать сигналы в рог. Это единственно правильное решение.
На волка охотиться можно только с хорошо приезженными, злобными гончими, стаей в три с половиной—четыре смычка и более.
В случае, если ваш смычок погнал зайца или лисицу и гон сошел со слуха, старайтесь активно двигаться и определить, где гоняют. Если прошли 1 — 2 километра, а гона не слышно и мешает слушать ветер, медленно возвращайтесь к месту подъема зверя, постоянно подавая сигнал в рог. Ждите гончих в районе подъема зверя. Большинство даже молодых гончих возвращаются к этому месту.
Не оставляйте гончих в лесу. Когда надо прекратить нагонку или охоту, вызывайте гончих рогом. Добивайтесь, чтобы они явились к вам. Гончие должны верить, что вы не уйдете из леса, не оставите их. Если бросить гончих и уйти несколько раз, у них может выработаться привычка не считаться с хозяином либо уходить из леса домой, если дом близко.
Гончие не явились к концу охотничьего дня. Не уезжайте, не бросайте их в лесу. Лучше провести у костра несколько часов, а возможно, и всю ночь, но дождаться собак, чем несколько дней или даже недель искать их по окрестным населенным пунктам или потерять навсегда.
Очень желательно приучить гончую к наморднику. Это важно, если пользуетесь общественным транспортом. В случае надобности наденьте временно намордник, и вы избежите многих неприятностей.
Хорошо дрессированная, правильно нагоненная гончая или смычок принесут вам радость в повседневном общении, в лесу, на выставках, испытаниях, состязаниях. Главная радость — это слышать длительный заливистый, разноголосый гон смычка ранним прохладным утром в звонком лесу после листопада.
Не жалейте средств для приобретения отличных гончих. Не жалейте сил и времени при выращивании молодняка. Своевременно и регулярно занимайтесь нагонкой и подготовкой гончих к охоте, испытаниям, состязаниям.

Первым шагом в обучении щенка гончей является приучение к кличке . Клички даются щенкам по отнятии их от матери. Усвоение ими кличек происходит само собой без особых приемов, если хозяин при даче корма станет всегда подзывать щенка по имени.

Уже с двухмесячного возраста надо следить, чтобы щенки не гонялись за домашней птицей или скотом. За попытки ловить домашних животных щенка, если он не робок, следует наказать, стегнув прутиком или чем-либо подобным обязательно немедленно, на месте преступления. Робких, мягких собак бить не следует. Тут, кроме крайних случаев, достаточно окрика.

Такое баловство по глупости свойственно чуть не каждому щенку и обычно быстро ликвидируется простейшими мерами, но при недосмотре может стать настоящим скотинничеством. Это порок страшный и борьба с ним тем более нужна в раннем возрасте, что у взрослых собак он неискореним, если запущен. Толчком к его проявлению у гончих подростков и даже у взрослых собак может послужить неудовлетворение законного охотничьего инстинкта (если, например, нет зверя в местах охоты).

Скотинничество гончих

Настоящий скотинник — это гончая, которой как-то пришлось один или несколько раз безнаказанно расправиться на охоте или в нагонке с овцой, или иной подобной добычей. Я говорю безнаказанно потому, что побои, полученные собакой от охотника спустя некоторое время, нужное для обнаружения преступления, уже не воспринимаются собакой, как возмездие за данный проступок. Да и вообще побои не метод воспитания. Окрики, вкусопоощрители и тому подобные средства нормальной дрессировки против скотинника бессильны: зверская страсть его неизмеримо сильнее. Если гончая дошла до настоящего скотинничества, она не годна для охоты по чернотропу, пока стада в поле. Для таких крайних случаев, когда собаку хоть стреляй, практикой выработан верный, хотя и суровый способ. Суть его в том, чтобы преследуемое животное само причинило скотиннику неприятные переживания и тем внушило бы ему страх к себе.

Приготовив в ближнем поле или перелеске овцу, наводят на нее как бы случайно скотинника со своркой на ошейнике (чтобы легче ловить), и когда он нападет: на животное, быстро отнимают овцу. Затем, связав собаке ноги и надев на нее намордник, кладут ее на землю. Далее, поймав овцу, водят ее через скотинника так, чтобы она топтала, а хорошо, если бы и боднула врага. Нужно, чтобы собаке было и больно и страшно от своего бессилия, но необходимо оберегать ее от повреждений (особенно глаза). Нечто подобное можно проделать и с курицей, если продеть палку в шею задавленной щенком птицы, чтобы получилось, будто она сама клюет связанного озорника. Описываемый способ применяется с неизменным успехом и не раз проверен.

Чтобы отучить гончую преследовать наиболее выгодным и результативным является применяемые охотниками прием, заключающийся в том, что посвязаной собаке заставляют ходить овцу. Здесь сильно отрицательное раздражение исходит от самого объект преследования, что приводит к образованию для нормальной охоты тормозного условного рефлекса. Поел этого собака никогда больше не нападает на овец. Конечно, при использовании этого приема нужно предохранить собаку от слишком сильных ударов копытами. С самого раннего возраста щенка нужно приучать дисциплине у корма. Следует добиться, чтобы щенок послушно отходил от корма по команде: «Отрыщь !». Этой же командой можно будет пользоваться и на охоте, отбирая от гончей убитого зверя или подранка. Во время обучения щенка нужно действовать по возможности лаской, прибегая к угрозам или побоям лишь крайнем случае. Особенно осторожно нужно наказывать собак робких и, вообще, всегда необходимо считаться с характером собаки.

Характеры у собак очень разнообразны: самые легкие для обучения — это незлобные и смелые, робость, которая в некоторых линиях гончих стала наследственной, нередко служит очень большим затруднением для дрессировщика, так как излишне боязливый щенок из-за своего постоянного страха становится непонятливым даже при спокойном, но настойчивом требовании охотника. Часто встречаются собаки гордые, самолюбивые, которых резкое принуждение раздражает и обижает. От таких собак послушания можно добиться постоянно ровным и мягким отношением, обычно именно таких гордецов легче всего обучить исполнению любых требований, стоит только к ним найти правильный подход и достигнуть их привязанности.

Среди гончих обычны злобные, грубые субъекты, однако обращение с каждым из таких не может быть одинаковым. Если для некоторых необходимо и полезно прямое насилие, то от других при всей их злобности все же большего можно добиться лаской. Охотник должен знать характер собаки и считаться с ним. Это нужно помнить не только при воспитании щенка, но и вообще при обращении с собакой. Охотник должен по отношению к своей собаке держаться твердо, но всегда спокойно и выдержанно, добиваясь безукоризненного выполнения собакой своих требований. Нельзя требовать от собаки слишком много потому, что, как бы понятлива она ни была, она не может действовать по-настоящему сознательно.

Нагонка гончих

Как и всякая собака, предназначаемая для охоты, гончая требует предварительного обучения (приездки) и специальной подготовки (нагонки).

Инвентарь, нужный охотнику для обучения и нагонок гончих, а также для охоты с ними, состоит из:

1. Ошейника одиночного или спаренных
2. Свороки, поводка
3. Охотничьего рога
4. Арапника (для стай).

Если гончих две или целая стая, то нужны смычки или спаренные ошейники, соединенные между собой короткой в три звена цепочкой. Самыми удобными являются смычковые ошейники раздвижные на рыскалею.

Составные части смычка:

1. ошейники
2. вшитые в каждый ошейник парные железные треугольники, запаянные после вставки в них рыскал
3. рыскалы, удлиненные звенья цепи, с прямоугольным концом которых кольца соединяются при помощи стерженьков
4. вертящиеся кольца-вертпоги
5. большое кольцо, соединяющее через вертлюги и рыскалы оба ошейника.

Смычок описанной системы удобен следующим: когда гончая идет спокойно, не тянется,- железные треугольники и пришитые к ним концы ремня ошейника расходятся на всю длину рыскала и ошейник не стесняет собаку. Если же последняя рвется или пытается скинуть ошейник, то треугольники сходятся в закругленном конце рыскала, ошейник суживается и вырваться из него гончей невозможно.

Употребление смычков основано на том, что сомкнутые гончие, будучи как бы привязанными друг к другу, потеряв свободу и в то же время не занимая рук охотника, также подвластны и послушны ему, как и собаки, удерживаемые сворками или цепями. Чтобы провести гончих по многолюдным местам, например в городе, следует к центральному кольцу цепочки смычка пристегнуть сворку, охотник поведет двух собак на одном поводке.

Сворка или поводок длиной около 1.72-2 метра для одной или двух гончих, водимых на смычке, должны бить из прочного ремня или в крайнем случае из крепкого, хорошо свитого или даже плетеного шнура. Один конец сворки снабжается карабином с вертящимся кольцом, чтобы пристегнутая собака не закручивала сворку, на другом конце сворки устраивается петля для продевания руки. Хотя стаю (4 и более собак) водят обычно без сворок, сомкнутой попарно или даже без смычков, но на всякий случай нужно при ней иметь и сворки по числу смычков.

Приездка гончих

В охоте с гончими это слово имеет двоякое значение. Приездкой в точном смысле слова называется работа охотника по обучению гончей; в переносном смысле этим же словом обозначается и дисциплинированность гончей, как результат ее обучения и дрессировки (собственно, приездки).

Приездка, послушание нужны гончей, как всякой охотничьей собаке и очень неправильно поступают те охотники, которые считают, что дрессировка нужна лишь гончим, работающим в стае или хотя бы в смычке, а для одиночной собаки является ненужной роскошью.

Недисциплинированная, непослушная гончая причиняет хозяину большие неудобства, которых можно избежать, уделив выработке послушания не так уж много труда и внимания.

Приездка сводится к следующему:

1. гончая должна спокойно идти на смычке и на сворке, куда бы ее ни вели, полем, лесом или вообще любыми угодьями;
2. гончая должна быть послушна хозяину и являться на его зов, когда не гонит или не добирает по жировому следу, знать запрет нельзя и беспрекословно подчиняться ему;
3. в понятие приездка входит также позывистость и назывистость.
4. для стаи совершенно необходим навык идти за ногами ведущего (доезжачего) или его лошади, как на смычках без всяких сворок или поводков, так и вовсе без смычков. Нужно это прежде всего потому, что большое число гончих вести на сворках одному — двум людям (доезжачему с выжлятником) просто невозможно.

• Позывистой считается гончая, быстро идущая из леса (или вообще из отдаления) на рог или на призывный крик владельца.

• Назывистой являете гончая, со всех ног мчащаяся на наклик (условный крик) хозяина, называющего ее на след перевиденного или вообще на след только что прошедшего зверя. Здесь гончая должна вести себя так, как будто она подваливает на гон своей товарки, от хорошо приезженной гончей требуется также спокойное отношение к скоту и домашней птице, так называемая вежливость, большое значение имеет также, конечно, и отношение гончей к добытому зверю, будет ли он убит охотником или сгонян самими гончими.

Ни в коем случае гончие не должны рвать зверя, в особенности, пожирать его (зайца).

Под дрессировкой понимается целенаправленный обучающий процесс, в результате которого собака усваивает навыки, необходимые ей для помощи человеку в определенном виде деятельности. В частности, курс дрессировки гончей включает команды, нужные ей не только в повседневной жизни, но и на охоте.

В процессе дрессировки у собак формируются стандартные модели поведения, которые впоследствии животные смогут использовать в определенных ситуациях самостоятельно.

Все методы дрессировки по различным программам основаны на общих принципах, описанных академиком И. П. Павловым. Приучая собаку к определенному поведению в заданной обстановке, дрессировщик вырабатывает у нее условный рефлекс. Острый ум собак позволяет им реагировать на сложные сигналы человека, использовать прежний опыт и приспосабливать свое поведение к новым условиям, однако не стоит забывать, что высшая нервная деятельность животных отличается от человеческой. Например, собака не способна мыслить отвлеченно. Собаки постигают только то, что могут понюхать, увидеть, услышать, попробовать на вкус. Это делает необходимым обучение собаководов-любителей работе с их питомцами.

В процессе дрессировки собаки усваивают необходимые навыки

Обычно обучение разделяется на 3 части: изучение теории, техники дрессуры и практическая работа на площадках.

Функции нервной системы собак крайне сложны. Она не только управляет работой внутренних органов, но и помогает животному реагировать на окружающую среду, используя в качестве ориентиров раздражители: запахи, звуки, зрительные образы и т. д. В естественных условиях животное реагирует не на какой-то отдельный раздражитель, а на их совокупность. Каждое воздействие улавливается определенными чувствительными окончаниями нервных клеток – рецепторами. Принятый рецептором сигнал поступает по нерву в анализирующий его отдел головного мозга, где и происходит окончательная обработка информации. Благодаря анализу животные реагируют не на все раздражители, воздействующие на их организм, а только на самые важные из них. Реакция на несущественные в данный момент раздражители тормозится.

Наибольшее количество рецепторов собрано в мышцах и органах чувств собаки. При дрессировке роль этих органов крайне велика и необходимо знать, как пес воспринимает мир. Так, например, далеко не все собаководы знают, что питомцы не различают цвета. Действительно, собака видит мир в черно-белой гамме. Вместе с тем зрение позволяет ей уловить особенности движения, походки человека, его мимику, жесты. Собака видит идущего человека лишь на расстоянии 500-700 м, что ограничивает использование зрительных воздействий при дрессировке. Намного лучше развит у собак слух: они воспринимают звуковые волны до 40 тысяч колебаний в секунду, четко различают слабые шорохи, тихо произнесенные команды, незначительные шумы.

Звук, который собака способна расслышать с расстояния 24 м, человек воспринимает лишь на расстоянии 6 м.

Наилучшее развитие получило у собак обоняние. Его сила превышает самый острый человеческий нюх в 11 500 раз. Это значит, что собакам доступны около полумиллиона дополнительных запахов, которые не способны воспринять люди.

Все эти особенности используются опытными дрессировщиками при развитии у гончих рефлексов на определенные условия.

Павлов разделил все рефлексы на простые и сложные. К первым относятся врожденные реакции, подразумевающие ответ на один раздражитель, например сосательный рефлекс, который проявляется как у новорожденных животных, так и у младенцев, если коснуться их губ; сужение зрачков на ярком свету; отдергивание конечности при болевом воздействии. Сложные рефлексы, также называемые инстинктами, являются ответом организма на группу раздражителей. Все инстинкты можно условно подразделить на служащие самосохранению и продолжению и сохранению рода. К первым относятся оборонительный, пищевой, инстинкт чистоплотности и т. п. Вторая группа включает в себя инстинкты размножения и заботы о потомстве.

Кроме сложных и простых, Павлов разделял рефлексы на условные и безусловные. Все прежде описанные реакции можно отнести к безусловным, врожденным рефлексам, передаваемым из поколения в поколение. Условные рефлексы, в отличие от них, возникают в процессе жизни и воспитания молодого животного. В естественных условиях их развитием собака обязана родителям, однако со времен одомашнивания большую часть воспитательной работы взял на себя человек.

Выработка у гончей сложных условных рефлексов в ответ на определенные раздражители в виде ситуации, команды, жеста и называется дрессировкой.

Перед тем как начать дрессировать собаку, следует выявить ее психические особенности.

Перед дрессировкой выявляют психические особенности

Известно, что у собак существуют четыре типа сложных инстинктивных реакций: половая, оборонительная, пищевая и ориентировочная. В зависимости от врожденных данных и воспитания щенка эти реакции проявляются в разной степени. Перед тем как выбрать, по какому курсу тренировать животное и какими методами пользоваться, специалисты проводят тест на преобладающую реакцию.

Для проведения этого теста молодую гончую помещают в незнакомые для нее условия. На полигоне обязательно должны быть укрытия. Исследование проводит дрессировщик (хозяин) под руководством инструктора и с помощью двух незнакомых собаке помощников.

Первым этапом испытания становится реакция собаки на уход хозяина. Животное привязывают на полигоне и оставляют одно. Через некоторое время один из помощников создает шум, а спустя несколько минут спокойно проходит в 5 м от гончей и прячется в укрытие. Как только первый помощник скроется, второй появляется из укрытия с прутом в руке и идет к животному, активно нападает на него, а затем скрывается. На последнем этапе дрессировщик ставит перед своим питомцем кормушку с пищей и снова скрывается в укрытии. Второй помощник повторяет нападение, пытаясь отнять у гончей кормушку.

Тестирование собаки лучше всего проводить ранним утром до кормления или через 4 ч после него.

Все это время инструктор наблюдает за поведением животного и делает заключение о преобладающей у него реакции. Наиболее часто встречаются гончие со следующими преобладающими реакциями:

– пищевая. У собаки с преобладанием этой реакции наблюдается жадность в поедании корма, отсутствие в этот момент реакции на помощника.

К спокойно проходящему мимо нее человеку такая собака ласкается, а на нападающего огрызается;

– ориентировочная. Собака активно исследует площадку, принюхивается, прислушивается, тянется к помощнику, чтобы обнюхать его. При нападении не огрызается, к спокойно подходящему человеку ласкается и обследует его одежду на запахи. Пищу ест не сразу;

Собаки-сангвиники прекрасно поддаются дрессировке

– активно-оборонительная. Гончие этого типа быстро реагируют на смену обстановки. При появлении незнакомого человека ориентировочная реакция у нее быстро сменяется оборонительной: животное лает, нападает на человека. Реакция на травлю еще ярче. При попытках отнять пищу собака полностью переключает внимание на помощника, нападая на него с лаем, к миске возвращается не сразу;

– пассивно-оборонительная. Собака с преобладанием этой реакции в новой обстановке начинает трусливо оглядываться, убегает от помощников, ест урывками или не ест вообще;

– активно-оборонительная в комплексе с пищевой. Животное активно набрасывается на постороннего и при первой возможности одновременно поедает пищу. В ситуациях, когда кормушка отсутствует, ведет себя как чисто активно-оборонительный тип.

Как и люди, собаки делятся на 4 типа темперамента: холерик (возбудимый), сангвиник (подвижный), флегматик (инертный) и меланхолик (слабый, тормозной).

Собака-холерик отличается подвижностью, неуравновешенностью, возбудимостью. У гончих этого типа с трудом вырабатываются выдержки в различных положениях, но при хорошем контроле это – крайне работоспособные животные.

Сангвиники, в отличие от холериков, более уравновешенны и отлично поддаются дрессировке.

Флегматичные гончие отличаются большой уравновешенностью и малой подвижностью. Они крайне медленно вырабатывают условно-рефлекторную реакцию, но запоминают выученные навыки надолго. Излишне флегматичных собак не рекомендуется дрессировать вообще.

Причиной невроза может стать нечеткий график работы, слишком сильные внешние раздражители, отвлекающие собаку от выполнения упражнений, перенапряжение, монотонность занятий, поспешный переход от простых к сложным упражнениям, применение двух противоречивых команд подряд.

У гончих-меланхоликов условные рефлексы вырабатываются с трудом и сохраняются недолго. Нервные процессы у них слабые. Это крайне неуравновешенные собаки, малопригодные к дрессировке.

Чаще всего эти типы высшей нервной деятельности проявляются у гончих в смешанном виде. Определить темперамент собаки можно только в процессе дрессировки. Это определение осложняется тем, что внешняя реакция животного не всегда совпадает с его типом нервной деятельности. В связи с этим дрессировщики предпочитают в работе с собаками ориентироваться на внешнее поведение своих питомцев, проводя наблюдения в различной обстановке и в разное время.

По результатам наблюдений выделяют четыре основных типа внешнего поведения гончих: умеренно возбудимый; малоподвижный, спокойный; возбудимый и пассивно-трусливый.

При неправильной дрессуре без учета темперамента, типа поведения и преобладающей реакции собак у животных могут возникнуть неврозы. Чаще всего нарушение условно-рефлекторной деятельности наблюдается в форме постепенно или быстро нарастающей вялости, угнетенного состояния, боязни дрессировщика или повышенной возбудимости, суетливости, хаотичности движений, нечеткого исполнения команд.

Если у собаки развился невроз, следует дать ей отдохнуть и прекратить занятия на некоторое время

Опасность развития неврозов заключается в том, что они протекают хронически, нарушения высшей нервной деятельности проявляются стойко. Собаки неадекватно реагируют на внешние раздражители и неспособны к дрессировке.

Для того чтобы устранить возникший у животного невроз, следует временно прекратить занятия, дать гончей отдохнуть несколько дней, а в более тяжелых случаях даже недель или месяцев. Также, по совету ветеринара, возможно применение препаратов брома, кофеина и других медикаментов. После выздоровления собака втягивается в работу постепенно, дрессировщику необходимо следить за тем, чтобы, раздражители вызвавшие у гончей заболевание не воздействовали на нее во время дрессуры. Лучше всего помогает смена обстановки: переход на другой рабочий полигон, введение в отработку навыков новых помощников. Также следует обратиться за консультацией к опытному инструктору, чтобы исключить негативные моменты в поведении самого дрессировщика.

Немаловажным фактором внешней среды является ветер. Восприятие звуков снижается при попутном ветре и повышается при встречном. При работе по следу наиболее благоприятны встречное и попутное движение воздуха, ветер же сбоку может сбивать молодую собаку со следа.

Для предотвращения неврозов следует учитывать особенности восприятия собаками раздражителей и факторов внешней среды. Некоторые из них, неучтенные дрессировщиком, могут сильно повлиять на работоспособность гончей. Так, например, жаркая и холодная погода снижают работоспособность животного, особенно при работе по следу. Наиболее благоприятна для работы с собакой температура от 25 до -10 °С.

Еще следует учитывать влажность почвы. Во время работы собаки с запахами влажные почва и воздух способствуют их сохранению, сухие, наоборот, ослабляют интенсивность следа. Снег почти не влияет на остроту запахов, в отличие от дождя, сильно ослабляющего их. Во время снегопада и дождя результативность работы животного вообще снижается, молодая гончая хуже выполняет команды, дольше ищет след и работает менее активно.

Дрессировка гончей начинается с первых дней ее пребывания в доме. С 2-месячного возраста можно начать отрабатывать с питомцем простейшие команды, которые не потребуют от него больших усилий.

К 6 мес щенок должен выполнять следующие команды: «Ко мне!», «Место!», «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», «Рядом!», «Голос!», «Молчать!», «Фу!».

Следует помнить о том, что щенки не понимают, зачем им нужно изучать команды. Поэтому заниматься они будут только в том случае, если им интересно.

Однако нельзя превращать занятие в игру, т. к. она, наряду с похвалой и лакомством, должна быть наградой за правильно усвоенный урок. Нужно воспитывать в питомце стойкое убеждение, что занятие – очень важное для хозяина дело, в котором он разрешил принять участие щенку.

Первые занятия по дрессировке должны быть непродолжительными

На начальном этапе дрессировки следует воздерживаться от наказаний за непослушание – это не принесет должного эффекта.

Только интерес к занятиям, постепенно переходящий в привычку работать в любое время года и при любом настроении, сделают из щенка настоящую гончую.

Первые уроки должны быть непродолжительными по времени и прекращаться сразу же после угасания интереса щенка. Нельзя допускать переутомления питомца, иначе это отобьет у него охоту заниматься.

Команды следует повторять только один раз и ждать, когда щенок их выполнит. При этом он должен быть уверен, что хозяин разрешает выполнить задание, а не заставляет.

Существует несколько основных принципов, которые составляют основу методики дрессировки:

– первые занятия посвящают установлению правильных взаимоотношений между хозяином (дрессировщиком) и щенком. Для этого с питомцем больше гуляют и общаются;

– отработку заданий производят от простого к сложному;

– занятия лучше проводить в тихом спокойном месте, желательно без внешних раздражителей;

– при изучении команд соблюдают строгую последовательность, т. к. одни навыки служат основой для других;

– занятия проводят в одно и то же время, лучше всего 2 раза в день (утром и вечером), до кормления или через 2-3 ч после него;

– отработку навыков проводят комплексно и в разном порядке, чтобы питомец не запоминал их по последовательности;

– занятие начинают с отработки нового навыка, а заканчивают повторением уже изученных;

– продолжительность занятий увеличивают постепенно;

– занятие не стоит перегружать заданиями, достаточно 3-4;

– за одно занятие не следует часто повторять одну и ту же команду. Достаточно будет 3-5 раз;

Перед каждым занятием дрессировщик должен четко определить, какой конкретно навык будет отрабатываться, какими методами, с помощью каких техник, предусмотреть возможные ошибки.

– проводя занятие, дрессировщик должен учитывать такие факторы, как самочувствие собаки, погода, особенности ландшафта, наличие внешних раздражителей (посторонние люди, животные и др.).

Правильно установленные взаимоотношения между дрессировщиком и собакой, основанные на доверии и привязанности, являются залогом успешной дрессировки.

Приучать щенка к хозяину следует начинать как можно раньше, лучше всего с самого рождения. Кормление, совместные прогулки и занятия способствуют сближению человека и животного. Поэтому, как правило, к началу дрессировки правильные отношения уже устанавливаются, что облегчает работу.

Установить хорошие отношения со взрослой собакой сложнее. Дрессировщику следует изучить характер питомца, его привычки, предпочтения. Лучше всего, если при встрече собака будет на привязи. К ней осторожно подходят, предлагают лакомство, а когда она примет его, животное осторожно гладят, берут за поводок и выводят на прогулку. Во время нее собаку часто называют по кличке, дают ей лакомство, гладят и много разговаривают ласковым тоном. Кроме этого, питомцу дают обнюхать дрессировщика.

Установлению правильных взаимоотношений между собакой и хозяином способствуют совместные прогулки и занятия

В том случае, если собаку передают из рук в руки, то знакомиться рекомендуется во время прогулки. Хозяину следует дождаться момента, когда собака отвлечется, незаметно передать поводок дрессировщику и незаметно уйти.

Не переключая внимания собаки, с ней продолжают прогулку. Чтобы подружиться с питомцем, ласково произносят его кличку, дают лакомство, гладят.

Если собака злобная, то дрессировщику лучше заранее приучить ее к себе лакомствами и лаской, а только затем выводить на прогулку. Приучить робкую собаку можно только ласковым обращением. Ее следует больше хвалить и поощрять, больше времени проводить вместе.

Если дрессировщик проявит достаточное терпение, то в скором времени недоверчивость собаки сменится привязанностью и перерастет в дружбу.

Приучение считается завершенным и успешным, если при встрече с дрессировщиком собака радуется, пытается приласкаться, начинает вилять хвостом, подходит по первому же зову.

Следует помнить, что в первые дни после знакомства собака замечает все действия дрессировщика, в том числе и его промахи, поэтому ему нужно быть предельно внимательным и тщательно контролировать свои поступки.

При работе с собакой совершенно недопустимы как резкость и грубость в обращении, так и чрезмерные ласковость и мягкость.

Нужно помнить, что многое зависит от их первой встречи, поэтому при знакомстве с собакой следует держаться уверенно и смело, но в то же время соблюдать осторожность.

Кличка необходима в дрессировке, т. к. служит своего рода сигналом «Внимание!». Для клички подбирают по возможности короткие и звучные слова, имеющие четкие окончания. Во время занятий ее нельзя сокращать и искажать.

В некоторых случаях переименовывают уже взрослую собаку, например когда она попадает к другому владельцу, а прежняя ее кличка неизвестна.

Приучать к кличке начинают в щенячьем возрасте (2-4 мес). Делать это лучше всего во время кормления: пока щенок ест, несколько раз ласковым тоном произносят его кличку.

Можно также произнести 2-3 раза кличку и дать щенку лакомство. Спустя какое-то время щенок будет настораживаться, услышав знакомое слово, а еще позднее станет отзываться на кличку. Выработка навыка обязательно должна сопровождаться восклицанием «Хорошо!» и лакомством. Как правило, привыкание к кличке у щенка происходит за 3-4 дня.

Во время работы на дрессировочной площадке кличку произносят четко, в приказной интонации. Ни в коем случае она не должна ассоциироваться у животного с командой подзыва.

Сначала щенка приучают к ошейнику. Для этого к нему подходят, показывают ошейник и, пока он его обнюхивает, поглаживают. Затем ошейник аккуратно надевают, отвлекая внимание собаки лакомством и игрой. Через 3-5 мин ошейник снимают. Постепенно время ношения увеличивают, следя за тем, чтобы ошейник не был сильно стянут или ослаблен. Под правильно надетым ошейником свободно помещаются 2 пальца.

Следует учитывать, что гончие растут очень быстро, поэтому рекомендуется еженедельно проверять, не стал ли ошейник слишком тугим.

Приучать к ошейнику начинают, когда щенок достигнет возраста 2,5–3 мес.

К поводку щенка приучают после того, как он привыкнет к ошейнику

Когда собака перестанет реагировать на ошейник, ее приучают к поводку. Перед прогулкой на собаку надевают ошейник и, постоянно поглаживая, незаметно пристегивают поводок. Во время прогулки свободу собаки практически не ограничивают, позволяя ей бегать и играть, где ей хочется, стараясь не делать сильных рывков. Как правило, собаки довольно быстро привыкают и к поводку, и к ошейнику, т. к. они ассоциируются у них с прогулкой.

В последнюю очередь приучают к наморднику. Это самая сложная процедура, т. к. собаки, даже приученные к нему, очень не любят этот инвентарь. Для приучения собаке сначала дают его обнюхать, а затем надевают. Сделать это желательно как можно быстрее и безболезненнее. Затем внимание собаки отвлекают лакомством, игрой или пробежками. Когда собака успокоится, ее хвалят, гладят и дают лакомство. Если собака боится нового незнакомого предмета, перед тем как надеть намордник, внутрь можно положить кусочек любимого лакомства и позволить собаке его съесть.

Во время приучения собаки к прогулочному инвентарю нельзя слишком сильно или слабо затягивать ремни, делать это грубо и резко. Питомец должен ощущать себя в них свободно, поэтому не стоит делать резких рывков поводком. Если щенок сопротивляется надеванию намордника или прогулке на поводке, не нужно его принуждать, лучше произвести процедуру в другой раз.

Задача команды – приучение питомца двигаться возле левой ноги дрессировщика в любом темпе и по любой траектории. Отрабатывать эту команду можно только после того, как питомец достигнет возраста 6 мес. Как правило, для усвоения команды собаке достаточно 4-6 занятий. Отработку навыка производят с помощью звуковой команды «Рядом!» и жеста: похлопывания ладонью левой руки по бедру.

Для отработки команды сначала изучают основную стойку: питомца ставят около левой ноги так, чтобы его плечо оказалось на уровне колена. Когда собака примет правильное положение, ее поощряют восклицанием «Хорошо!» и лакомством.

Затем начинают движение, одновременно дав команду «Рядом!». Щенок не должен расслабляться и отвлекаться. Если он пытается отойти в сторону, то умеренным рывком поводка его возвращают на место, повторяя строгим тоном «Рядом!». При использовании короткого поводка нельзя позволять собаке его натягивать: она должна идти рядом с хозяином, а не тащить его за собой.

Во время остановки щенок должен сразу же сесть рядом с ногой владельца и занять максимально близкое к ней положение. Если он садится далеко или неправильно, то тренировку проводят, двигаясь вдоль ограды. Это поможет добиться правильного положения без принуждения. Тренировка не должна длиться больше 10 мин, чтобы щенок не устал.

Команда «Рядом!»

Во время дрессировки рекомендуется чаще хвалить малыша, чтобы занятия с владельцем доставляли ему удовольствие. Не стоит ждать от щенка немедленных результатов. Важно не переутомлять его, варьировать продолжительность занятий в зависимости от погоды и самочувствия малыша.

Если во время движения питомец забегает вперед, то нужно резко повернуться в его сторону и выставить колено, о которое щенок ударится плечом или головой.

Таким образом он быстро осознает, что идти нужно так, как требуется именно хозяину, а не ему. Отработав команду «Рядом!» с поводком, можно усложнить ее, меняя скорость движения, делая повороты и остановки.

Постепенно переходят к отработке навыка на жест. Перед началом упражнения дрессировщик берет поводок в правую руку, подает жест, дает команду «Рядом!», делает поводком рывок вперед и начинает движение. Со временем звуковую команду начинают применять все реже, используя только жест.

Далее со щенком отрабатывают эту же команду, но уже без поводка (его опускают на землю). Если питомец не выполняет команду правильно и отвлекается, его берут за поводок и повторяют, как нужно ходить по этой команде. Постепенно собаку приучают работать без поводка.

Усвоившая навык собака должна без поводка по жесту или первой команде занять правильное положение и сохранять его при движении в любом направлении и темпе.

Простая команда, означающая, что собака может свободно отдохнуть. Для отработки навыка используется звуковая команда «Гулять!» и жест: правая рука опускается к бедру ладонью вниз без хлопка.

Как только на улице отстегивают поводок, владелец произносит: «Гулять!» – и делает жест в сторону желаемого для щенка направления, и он прекрасно поймет. Если щенок не понял команды, дрессировщик повторяет жест, звуковую команду и делает несколько шагов в указанном направлении. Собаке дают побегать несколько минут, затем подзывают, поощряют похвалой, лакомством и повторяют упражнение. На первых занятиях отработку навыка проводят на удлиненном поводке, а затем без него. Но произносить команду нужно раньше, чем отпускают малыша, чтобы закрепилась реакция не на освобождение, а на голосовую команду.

Для отработки навыка используется звуковая команда «Ко мне!» и жест: правую руку поднимают в сторону на уровень плеча, затем быстро опускают к бедру. Обучение навыка можно начинать, когда щенок достигнет возраста 3 мес.

Во время прогулок обучение производят с помощью лакомства: питомца подзывают, протягивая на ладони что-нибудь вкусное. Если щенок не слушается, команду произносят более строгим тоном. Как только малыш подойдет, ему отдают лакомство и хвалят. Упражнение во время одной прогулки можно повторять не более 4-5 раз.

Когда у щенка наступает период независимости, он может не реагировать на команду хозяина. Для привлечения его внимания можно присесть и похлопать в ладоши. Если же эти действия оставят малыша безучастным, хозяин может развернуться и сделать вид, что уходит. Когда питомец подбежит, следует его похвалить.

Обучать команде «Ко мне!» можно во время кормления. Малыш очень чутко реагирует на стук своей миски, он может услышать его даже во сне, проснуться и прибежать. Для обучения команде питомца зовут и стучат миской. Сначала команду произносят вместе с кличкой, через некоторое время обходятся только командой, произнесенной ласковым тоном.

Если щенок длительное время не может освоить эту команду, придется использовать длинный поводок, которым следует подтягивать к себе малыша, чтобы он понял, чего от него добиваются. Возможно, что придется применить наказание. Для этого питомца встряхивают за загривок, затем отпускают и дают ему немного пройтись, а потом снова повторяют команду. От щенка следует добиваться беспрекословного исполнения.

При дальнейшем обучении команду «Ко мне!» сопровождают жестом. Затем усложняют команду при дрессировке на улице: питомец должен обойти со спины, справа налево, и сесть у левой ноги.

Обучение взрослой собаки производится во время прогулки на удлиненном поводке. Ее окликают, дают команду ласковым тоном и показывают лакомство. Привлеченная им собака подбежит, дрессировщик же отступает на несколько шагов в сторону и повторяет команду, показывая лакомство. Когда собака подойдет, ее поощряют восклицанием «Хорошо!», поглаживают и дают лакомство. В том случае, если собака не подойдет, ее слегка подтягивают поводком. Когда она окажется рядом, питомца также поощряют. Навык отрабатывают до тех пор, пока собака не станет подбегать по первой же команде.

Команда «Ко мне!»

Команда «Ко мне» служит основой для некоторых специфических охотничьих навыков.

Постепенно звуковая команда заменяется жестом. На первых занятиях сначала подается команда голосом, затем делается жест. Когда они станут для собаки равноценными, используют только жест. На последнем этапе отрабатывают навык без поводка, из положений лежа и сидя, а также приучают занимать положение у левой ноги дрессировщика. Для этого подошедшую по команде собаку берут за поводок на расстоянии 15-20 см от ошейника и заставляют принять правильное положение, одновременно подавая команду «Рядом!». Принявшую нужное положение собаку поощряют восклицанием «Хорошо!», поглаживанием и лакомством.

Для закрепления навыка увеличивают расстояние, с которого подзывают собаку, количество внешних раздражителей, проводят занятия в разное время суток и т. д.

Навык является основным и является исходным для изучения других. Отработка производится с помощью звуковой команды и жеста: правую руку ладонью вперед быстро поднимают чуть выше уровня плеч.

Для обучения берут в правую руку кусочек лакомства, поднимают его немного выше морды щенка, чтобы ему пришлось запрокинуть голову, и, надавив ему на круп, усаживают, произнеся команду. Нельзя давать щенку прыгать. Как только малыш сядет, ему дают лакомство.

Когда щенок научится исполнять эту команду, находясь рядом с владельцем, ее усложняют. Питомца сажают, затем хозяин отступает немного назад, не выпуская поводка из рук, и командует: «Сидеть!». Потом делает то же самое еще раз, но уже выпустив поводок. Постепенно хозяин отходит все дальше, добиваясь, чтобы в это время щенок посидел один. Это очень хороший способ для развития выдержки у собак.

Отработка команды «Сидеть!»

Обучать этой команде щенка можно в то время, когда ему готовят еду. Малыш в ожидании кормления может мешать, путаясь под ногами, так что, научив его сидеть, хозяин облегчит себе жизнь. Как только питомец научится ждать еду сидя, можно давать команду в других местах.

Когда щенок научится самостоятельно садиться по команде, добавляют жест. Упражнение повторяют 4-5 раз каждый день. Для обучения взрослой собаки чаще всего используют контрастный способ обучения: собаку принуждают принять правильное положение, а затем поощряют. Для изучения навыка питомца держат на коротком поводке и ставят у левой ноги дрессировщика. Затем он поворачивается к ней вполоборота, на полшага отставляет левую ногу и, держа за поводок, дает команду «Сидеть!». Одновременно ладонью левой руки дрессировщик слегка надавливает на область между поясницей и крупом собаки, понуждая ее сесть, а правой рукой натягивает поводок назад и вверх. Когда питомец примет правильное положение, команду повторяют, затем поощряют его восклицанием «Хорошо!». Через несколько секунд дают команду «Гуляй!». Повторяют упражнение через 4-5 мин.

На следующем этапе собаку обучают выполнять команду с разных расстояний, постепенно увеличивая время выдержки собаки (до 5-8 мин). Главная сложность заключается в том, что питомец, увидев отходящего дрессировщика, чаще всего пытается встать. В этом случае дрессировщик вновь подходит к собаке, резко дает команду и усаживает ее на место.

Команда «Сидеть!»

Отработку посадки по жесту начинают только после того, как собака хорошо освоит выполнение навыка с разного расстояния от дрессировщика. На первом занятии упражнение выполняется из положения стоя. Дрессировщик отходит от собаки на 2-3 шага и одновременно дает команду голосом и жест. Постепенно время между подачей жеста и команды увеличивают и применяют звуковой сигнал только в том случае, если собака не садится по жесту.

Освоившая навык собака по первому же требованию быстро и четко принимает нужное положение на расстоянии до 15 м от дрессировщика, при любых условиях и сохраняет выдержку 5-8 мин.

Умению стоять на месте гончих обучают для того, чтобы после снятия смычков они не бросались сразу на поиск зверя, а ждали сигнала. Для отработки навыка используют звуковую команду «Стоять!» и жест: слегка согнутую в локте правую руку ладонью вверх поднимают до уровня плеча.

Отработку навыка у щенков начинают с 3 мес из положения сидя или лежа. Делают 1 шаг вперед, одновременно потянув вперед и вверх за поводок щенка, произносят: «Стоять!» – и останавливаются. Если отрабатывают команду из положения лежа, то, произнося команду, одновременно приподнимают малыша рукой под живот, чтобы он встал. У питомца должно закрепиться в сознании нужное положение тела при команде «Стоять!». Обучение на площадке производят из положения сидя, на укороченном поводке. Когда собака займет правильное положение, дрессировщик, повернувшись к ней вполоборота, дает команду. Одновременно правой рукой он слегка потягивает поводок вперед и вверх, а левой рукой приподнимет собаку. Зафиксировав правильное положение, дрессировщик еще раз повторяет команду, а затем поощряет собаку восклицанием «Хорошо!» и лакомством. Затем собаке дают немного побегать и повторяют упражнение. Если во время занятия собака попытается сдвинуться с места или изменить положение, команду повторяют и делают рывок поводком.

Команда «Стоять!»

Обучение команде «Стоять!» можно производить во время прогулки. Перед тем как перейти дорогу, собаку берут на поводок, дают команду «Стоять!» и натягивают поводок, только затем начинают движение. Достаточно скоро собака привыкнет самостоятельно пристраиваться рядом с левой ногой хозяина перед тем, как перейти дорогу.

На следующем этапе обучают собаку сохранять положение при отходе дрессировщика. Для этого он дает команду, а когда собака примет правильное положение, делает назад 1 – 2 шага (все время оставаясь лицом к животному). Увидев, что человек отходит, питомец попытается изменить положение. Его действия пресекают командой, произнесенной строгим голосом. Собаку, правильно выполнившую команду, хвалят и угощают лакомством. Через несколько минут упражнение повторяют. Постепенно расстояние отхода увеличивают, при этом дрессировщик уходит как обычно (спиной к собаке).

Позднее приучают собаку стоять на месте не только по звуковой команде, но и по жесту. Обучение производится из положения сидя. Собаку сажают в 2-3 шагах от дрессировщика, который в левой руке держит поводок. Затем дают команду, одновременно правой рукой выполняют жест. Когда собака примет правильное положение, ее поощряют похвалой и лакомством. Постепенно увеличивают время между жестом и произнесением команды, пока собака не научится стоять только по условному сигналу.

На последнем этапе обучают навыку без поводка.

Закрепление навыка производят из разного положения, во время движения, увеличивая количество внешних раздражителей. Навык считается закрепленным, если собака без поводка принимает нужное положение при первом жесте или команде из любого положения, на расстоянии до 15 м от дрессировщика, и сохраняет выдержку до 3 мин.

Отработку управления гончей на расстоянии лучше всего осуществлять в тихом безлюдном месте, где собаку ничто не будет отвлекать.

Приучение стаи к стойке без поводка

Приучение смычков и стаи к стойке без поводка и доезжачего (управляющий стаей) лучше всего производить во время прогулки. Для этого доезжачий во время остановки отстегивает поводки, дает команду «Стоять!» и начинает медленно обходить стаю со всех сторон. В это время выжлятники (помощники доезжачего) следят за тем, чтобы какая-нибудь из собак не изменяла положение и не пыталась отойти от стаи. В этом случае собаке дают команду «В стаю!» и рывком поводка возвращают на место. Когда все собаки примут правильное положение, доезжачий возвращается на место, дает команду «Ко мне!» и продолжает движение.

Когда стая научится принимать стойку без поводка, переходят к обучению без доезжачего. На первых занятиях дрессировщик обходит стаю со всех сторон на расстоянии 10-12 м от нее. В это время выжлятник следит за тем, чтобы ни одна собака не изменила положение и не пыталась броситься к доезжачему. В обратном случае гончую называют по кличке, повторяют команду строгим голосом и в случае необходимости слегка стегают прутом, требуя возвращения на место. Со временем доезжачий отходит все дальше. На последнем этапе собак обучают стойке без доезжачего и выжлятника.

Закрепление навыка проводят в лесу, на опушке леса, в поле, у реки, ручья, но особое внимание уделяют местности, где стая будет работать во время охоты. Освоившие навык собаки (в том числе на смычках и в стае) принимают стойку и сохраняют выдержку без поводка и доезжачего до подачи следующей команды.

На первых занятиях достаточно делать 2-3 остановки. Затем их делают больше, а время выдержки увеличивают до 30 мин.

Для отработки навыка используется звуковая команда «Лежать» и жест: правую руку (ладонью вниз), поднятую на уровне плеча, резко опускают к бедру.

К этой команде щенка приучают из положения сидя и стоя. Дома можно отрабатывать эту команду с помощью лакомства. Малыша сажают по команде, затем подносят корм к его носу и, опуская руку ниже и ниже, повторяют несколько раз: «Лежать!». Как только питомец ляжет, удерживают его в этом состоянии несколько секунд, продолжая повторять команду, а затем отпускают и дают лакомство.

Взрослую собаку обучают аналогично или следующим способом. Поводок питомца пропускают под левой ногой. Затем левую руку кладут на холку, а правой обхватывают запястья передних лап. После этого дрессировщик дает команду, одной рукой нажимает на холку, а другой тянет за конечности, понуждая собаку лечь. Когда она ляжет, положение фиксируют, а затем поощряют питомца восклицанием «Хорошо!» и лакомством. После этого собаке дают отдохнуть, затем повторяют упражнение.

Команда «Лежать!»

При обучении команде «Лежать!» важно, чтобы собака занимала правильное положение: передние конечности вытянуты вперед, голова приподнята, взгляд устремлен вперед, задняя часть тела равномерно лежит на обеих задних конечностях.

На следующем этапе собаку обучают сохранять принятое положение при отходе дрессировщика. Для этого собаку ставят рядом с дрессировщиком и дают ей команду «Лежать!». После этого дрессировщик медленно отходит от собаки на 2-3 шага назад (лицом к животному). Если питомец попытается изменить положение, строгим голосом повторяют команду. Когда время выдержки составит 15-30 с, собаку поощряют восклицанием «Хорошо!» и дают лакомство. Постепенно расстояние при отходе увеличивают до 15 м, а время выдержки до 5 мин.

Когда собака усвоит навык, научится принимать правильное положение, ее обучают ложиться по жесту и без поводка.

Правильно усвоившая навык собака принимает нужное положение при любых внешних раздражителях, по жесту или команде, на расстоянии до 15 м от дрессировщика и сохраняет выдержку до 15 мин.

Эти 3 команды взаимосвязаны. Первая отрабатывается в случае любого проявления щенком неповиновения или неправильного поведения. Для отработки навыка используется звуковая команду «Фу!», сильный рывок поводком, иногда с применением хлыста или строгого ошейника. Обучение команде позволит предотвратить любое нежелательное действие гончей, когда, например, она пытается подобрать кости, несъедобные предметы, гонять домашних животных, бросается на посторонних людей и т. п.

Обучение навыку лучше всего производить на дрессировочной площадке, на которой заранее специально раскладывают отвлекающие раздражители (кости, остатки пищи и др.). Собаку выгуливают на коротком поводке. Когда она увидит раздражитель и попытается его поднять, строго произносят: «Фу!» – и делают сильный рывок поводком. Затем внимание собаки переключают другими командами. Спустя какое-то время задание повторяют. На первых занятиях интервал между командами «Фу!» должен быть не менее 20 мин. В случае упорного непослушания применяют хлыст или строгий ошейник.

Команда «Нельзя!» осваивается одновременно с отучением малыша подбирать на улице пищу. Как правило, эта команда отрабатывается с помощью незначительного болевого воздействия. Обучение лучше всего производить во время кормления щенка. Для этого его держат на коротком поводке и подводят к миске с едой. Когда питомец попытается взять пищу, строго произносят: «Нельзя!» – и делают рывок поводком.

Отработка команды «Фу!»

Когда щенок прекратит попытки взять корм, его поощряют восклицанием «Хорошо!» и через несколько секунд разрешают поесть (команда «Возьми!»). Щенок, усвоивший навык, должен приступать к еде только по команде.

Команду «Плюнь!» можно не отрабатывать, т. к. она является нестандартной и практически аналогична команде «Фу!», с той лишь разницей, что применяется в ситуации, связанной с отказом от корма, даваемого посторонними.

Команду всегда произносят со строгой, угрожающей интонацией и в тот момент, когда собака только собирается сделать что-то недозволительное.

Закрепляя эту команду, можно попросить кого-либо из знакомых протянуть щенку корм.

Несмотря на то что хозяин даст команду «Плюнь!» или «Фу!», малыш все равно схватит подачку.

В это время человек должен этой же рукой щелкнуть щенка по носу или ущипнуть. Обиженный пес сразу бросит подачку. В этот момент его следует похвалить.

Навык считается освоенным, если собака по первому требованию прекращает нежелательное действие.

Одна из самых легких для обучения команд – «Место!». Ее питомец должен услышать сразу, как только его принесут домой и положат на отведенное для него место. Рукой хлопают по подстилке и несколько раз произносят: «Место!». Для того чтобы команда лучше закрепилась, кладут на подстилку мозговую кость, дают команду и подталкивают щенка к подстилке.

Для обучения возвращаться на место используется звуковая команда «Место!» и жест: правую руку ладонью вниз поднимают до уровня пояса в направлении места, куда должна удалиться собака.

Одновременно делают выпад правой ногой.

Прием отрабатывается из положения лежа, на длинном поводке. Собаке дают соответствующую команду и кладут возле нее какой-либо знакомый ей предмет, но не апортировочный. Таким образом обозначают место.

Следует помнить, что нельзя наказывать и тревожить малыша на его месте, когда он там отдыхает, т. к. это его личная территория.

Команда «Место!»

После этого дрессировщик отходит на несколько шагов от собаки, подзывает ее и гладит. Через несколько секунд дают команду «Место!» и правой рукой указывают в направлении места, оставленного собакой. Одновременно поводком делают побуждающие рывки. Когда собака вернется на место, ее принуждают принять правильное положение.

Если питомец все выполнит правильно, его поощряют восклицанием «Хорошо!» и лакомством.

В том случае, если собака покидает место без команды во время отхода дрессировщика, ее берут за поводок, повторяют команду строгим голосом и понуждают вернуться обратно.

Со временем расстояние отхода увеличивают: сначала до длины поводка, затем до 15 м. После этого отрабатывают навык без поводка, увеличивая время выдержки (на месте до команды «Ко мне!», около дрессировщика после подзыва и после возвращения на место).

Усвоившая навык собака возвращается на место по первой команде или жесту с расстояния до 15 м, сохраняет выдержку не менее 5 мин и лежит на более чем в 1 м от предмета, обозначающего место.

На основе команды «Место!» гончих обучают возвращаться в стаю по команде «В кучу!» или «В стаю!». Отработку навыка начинают только после того, как собаки научатся ходить в смычках.

Во время движения команду «Место!» произносят 2–3 раза.

Обучение лучше всего производить во время прогулки, во время остановки. Отдохнувших и набегавшихся собак доезжачий подзывает к себе, называя каждую по кличке. В это время выжлятник собирает в стаю остальных собак, одновременно командуя: «В стаю!» (или «В кучу!»). Когда собаки соберутся, их поощряют лакомством и поглаживанием. Гончих, пытающихся отойти, останавливают командой «Стоять!».

Со временем собак учат собираться в стаю без поводков, доезжачего, без подачи лакомства. Освоившие навык гончие должны собираться в стаю и оставаться на месте, даже если доезжачий отошел от них.

В процессе работы по усвоению этой команды собака учится проходить по разного рода препятствиям. Для изучения команды используется звуковая команда «Вперед!» и жест: правую руку ладонью вниз выбрасывают в направлении желаемого движения собаки.

Для гончей команда «Вперед!» необходима лишь в некоторых случаях, например, когда ее движение рядом с хозяином невозможно (узкая тропа, мост и др.).

Для изучения команды следует предварительно найти ров или ручей, через который переброшен широкий мостик. Собаку (на длинном поводке) подводят к мостику и располагают у левой ноги дрессировщика. Он ей показывает лакомство и кидает его на другую сторону рва (основным жестом). Одновременно подается звуковая команда «Вперед!». Собака устремится вперед, дрессировщик еще раз повторяет команду и переходит вслед за ней. Когда питомец прейдет через доску, ему разрешают съесть лакомство и поощряют восклицанием «Хорошо!».

Когда собака усвоит навык, ее приучают выполнять упражнение без лакомства, только по звуковой команде и жесту. Лакомство используют только для поощрения.

Со временем мостик делают все уже, а со временем доску заменяют бревном. Когда собака хорошо освоит их, переходят к работе на буме высотой 1 м.

Дрессировщик подводит собаку к буму, командой или жестом побуждает ее идти вперед. Во время прохождения по буму дрессировщик двигается справа от собаки, и поддерживает ее за поводок, как можно ближе к ошейнику. В случае необходимости можно поддержать под живот. Если собака идет правильно, не пытается преждевременно спрыгнуть, ее поощряют восклицанием «Хорошо!». Когда собака удачно перейдет бум, ее поощряют восклицанием «Хорошо!», лакомством и поглаживанием.

Команда «Вперед!»

Для отработки навыка занятия проводят без поводка, не только на площадке, но и в лесу, в поле, где есть природные препятствия (стволы упавших или спиленных деревьев, узкие мостики через ручьи и т. п.). Команда считается усвоенной, если собака по первой команде или жесту четко двигается вперед, преодолевая препятствия длиной не менее 6 м и диаметром 20 см.

На основе этой команды собак учат лазать по лестнице и плавать. Эти навыки способствуют развитию смелости, ловкости, улучшают координацию движений, в целом благотворно сказываются на физическом развитии животного.

Для обучения лазанью потребуется специальная лестница, при этом на первых занятиях используют приспособления с малым наклоном и широкими ступенями. Дрессировщик, взяв собаку на короткий поводок, встает с ней в 5-7 шагах от лестницы, дает команду «Рядом!» и подходит к лестнице. Затем он дает команду «Вперед!» и вместе с животным медленно преодолевает препятствие. Попытки спрыгнуть или вернуться пресекаются командой «Вперед!». Собаку, прошедшую по лестнице, поощряют.

Отработка команды «Вперед!»

Для усвоения и закрепления навыка занятия проводят на лестнице с разным наклоном и с узкими и редкими ступенями; постепенно обучают выдержке на лестничной площадке.

Затем животному дают отдохнуть и упражнение повторяют. Когда собака научится уверенно проходить по лестнице вместе с дрессировщиком, ее учат выполнять команду самостоятельно. Для этого дрессировщик подводит собаку к лестнице и дает команду. Когда животное окажется на середине препятствия, дрессировщик переходит на другую сторону к спуску и сразу дает команду «Ко мне!». Постепенно время выдержки на лестничной площадке увеличивают.

Освоившая навык собака преодолевает препятствие самостоятельно по первой команде или жесту, остается на лестничной площадке до 2 мин, а после спуска занимает место у левой ноги дрессировщика.

Для обучения плавать выбирают природные неглубокие водоемы с проверенным дном, с отлогими берегами. Собаку (без поводка) увлекают игрой, во время которой дрессировщик забегает в воду. Если собака подбежит к хозяину, ее поощряют. В том случае, если животное отказывается входить в воду, дрессировщик дает команду «Ко мне!», а подошедшую собаку поощряет.

Со временем дрессировщик заходит все дальше от берега, на большую глубину. Когда собака окажется на достаточной глубине, она начнет беспорядочно бить лапами по воде. В этот момент человеку необходимо ее поддержать руками под живот. Как правило, собаки учатся плавать очень быстро.

Когда собака научится плавать, ее приучают входить в воду по команде «Вперед!» и проплывать различные расстояния с дрессировщиком и без него, при наличии внешних раздражителей (других людей, животных и др.).

Обучение собаки плаванию

Собака, усвоившая навык, входит в воду по первой команде или жесту, плавает с дрессировщиком и без него на расстоянии до 50 м.

Освоение навыка способствует развитию у собаки смелости и ловкости, умению преодолевать препятствия разного рода. Для изучения используется звуковая команда «Барьер!» и жест: правую руку ладонью вниз выбрасывают вперед в сторону препятствия. Для отработки потребуются барьер высотой 50-180 см и канава шириной 50-200 см. Обучение производится несколькими способами.

Команда «Барьер!»

Во время обучения этой команде необходимо следить за тем, чтобы каждый прыжок собаки заканчивался удачно, иначе у нее разовьется боязнь высоты.

Способ I. Обучение начинают с преодоления барьера высотой 50 см безопорным прыжком. На первом уроке дрессировщик преодолевает препятствие вместе с собакой. Для этого собаку (на коротком поводке) подводят к препятствию, не доходя 5-6 м. Затем дрессировщик подает команду «Рядом!», бежит с собакой к барьеру и перепрыгивает через него, понуждая ее сделать то же самое. В момент прыжка подается команда «Барьер!». За удачно выполненный прыжок собаку поощряют восклицанием «Хорошо!», лакомством и поглаживанием. Затем ей дают отдохнуть и повторяют упражнение.

На следующих занятиях собака преодолевает препятствия самостоятельно, а дрессировщик только добегает до них, подает команду в момент прыжка и переходит за барьер.

Когда собака научится преодолевать препятствие высотой 50 см, высоту барьера увеличивают сначала до 100 см, затем до 120 см, после этого до 200 см.

При высоте барьера 120 см собаку учат преодолевать препятствие опорным прыжком, т. е. зацепляться и отталкиваться передними лапами от края барьера. Для этого в момент прыжка дрессировщик подхватывает животное и помогает зацепиться лапами за верх барьера. В этот момент подается команда «Барьер!». Когда собака преодолевает препятствие, ее поощряют восклицанием «Хорошо!» и лакомством.

Обучение преодолевать препятствие в длину производится аналогично: на первом занятии дрессировщик совершает прыжок через ров вместе с собакой, а затем она выполняет его самостоятельно по команде или жесту.

Способ II. Собаку подводят к барьеру, не доходя 2-3 м, и дают ей команду «Сидеть!». Дрессировщик перекидывает поводок через барьер, переходит на другую сторону и встает напротив собаки в 1,5-2 м от препятствия. После этого он подает команду «Ко мне!» и слегка натягивает поводок (чтобы собака не смогла обойти барьер). В момент совершения прыжка подается команда «Барьер!». Перепрыгнувшую собаку поощряют, затем дают ей немного отдохнуть и повторяют упражнение.

Способ III. Отработка навыка производится с помощью апортировочного предмета. Эффективен для обучения собак, любящих апортировку. Дрессировщик подходит с собакой к барьеру и останавливается, не доходя 5-6 м. Затем бросает через него предмет так, чтобы собака видела. Стараясь его схватить, собака преодолеет барьер.

В этот момент дается команда. Совершившую прыжок собаку поощряют восклицанием «Хорошо!» и лакомством.

Способ IV. Используется для обучения злобных собак. Дрессировщик с питомцем занимают исходное положение, как и в предыдущем способе. С другой стороны барьера становится помощник дрессировщика и производит действия, раздражающие собаку, затем поворачивается и делает вид, что собирается бежать. Дрессировщик побуждает собаку бежать за «обидчиком», вместе с ней преодолевает барьер, в момент прыжка подав команду «Барьер!». Затем собаку поощряют.

Для обучения молодых собак можно использовать метод подражания.

Когда собака научится преодолевать барьер по команде, вводят выдержку перед прыжком. Для этого дрессировщик подводит собаку к препятствию, дает команду «Сидеть!», поворачивается лицом к питомцу, выдерживает 5-10 с, и только после этого дает команду и жест. Со временем время выдержки доводят до 2-3 мин.

Для совершенствования навыка занятия проводят в разной местности, с разного расстояния и под различными углами, периодически меняют и увеличивают количество внешних раздражителей, приучают собаку после выполнения прыжка занимать свое место у ноги дрессировщика.

Собака, усвоившая навык, выполняет команду без поводка по первой команде или жесту, преодолевая препятствия в высоту безопорным прыжком высотой до 1 м, опорным – до 1,8 м, в длину – до 2 м.

Усвоение навыка способствует развитию у собаки выдержки, длительной настороженности, злобности. Для его обучения используется основная команда «Охраняй!» и вспомогательные «Место!», «Лежать!» и «Фу!».

Занятие проводится на площадке, где есть возможность привязать собаку за поводок, а также имеется укрытие для помощника дрессировщика.

На первом занятии берут вещь, хорошо знакомую собаке (это может быть апортировочный предмет, поводок и т. п.). Дрессировщик привязывает собаку, дает ей команду «Лежать!», кладет у передних конечностей выбранный предмет так, чтобы она могла его легко достать, встает рядом и дает команду «Охраняй!». В это время из укрытия появляется помощник дрессировщика и несколько раз проходит мимо собаки. Если животное начнет волноваться, попытается встать и облаять, его действия пресекаются командами «Место!» и «Лежать!». В том случае, если собака не проявляет признаков беспокойства, помощник подходит, берет предмет, сначала двигает им перед собакой и затем медленно пододвигает к себе. В это время дрессировщик подает команду «Охраняй!» и, если собака кидается на помощника, ее поощряют восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием. Помощник отходит и прячется в укрытии. После того как собака успокоится, упражнение повторяют. Если собака не проявляет достаточной злобы, ее подстегивают легкими ударами.

Отработка команды «Охраняй!»

Когда собака освоит навык, его усложняют. Для этого дрессировщик дает собаке команды «Охраняй!» и «Место!», а сам отходит от нее на 3-4 шага. Если собака попытается встать и следовать за дрессировщиком, ее действия пресекаются командой «Место!» и рывками поводка.

На следующем этапе меняют тактику поведения помощника дрессировщика. Он пытается усыпить бдительность собаки, называя ласковым голосом ее кличку, предлагая лакомство, которое кидает в сторону от места, одновременно пытаясь взять предмет. Если собака отвлекается, помощник берет предмет и несколько раз ударяет им собаку. Если она пытается взять лакомство, дрессировщик дает команду «Фу!», а помощник наносит легкие удары прутом. Собака, усвоившая навык, охраняет предмет, не отходя от него более чем на 1 м и сохраняя выдержку свыше 20 мин, спокойно реагирует на проходящих мимо людей и животных, не берет предложенное лакомство и не поднимает его с земли.

Когда собака усвоит уроки, навык закрепляют, используя другие предметы, увеличивая количество помощников.

Целью обучения этой команде является умение собаки обнаруживать и удерживать следы диких животных. Для отработки навыка используется звуковая команда «Ищи!» (или «Шерш!»).

Обучение навыку производится на площадке, лишенной сильных посторонних запахов. На первых занятиях на площадке раскладывают несколько кусочков лакомства. Затем щенку дают понюхать еще один кусочек и, дав команду «Ищи!» (или «Шерш!»), указывают в нужном направлении и принуждают искать. После того как питомец обнаружит спрятанные кусочки лакомства, его поощряют. На последующих уроках важно обучить щенка, чтобы он, обнаружив лакомство, принимал стойку и съедал его только после команды «Возьми!».

Для обучения взрослых собак можно использовать предметы, обладающие специфическим запахом. Помощник дрессировщика раскладывает на площадке с помощью пинцета несколько одинаковых предметов на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дрессировщик сажает собаку рядом с собой, на расстоянии 3 м от предметов, и дает ей нюхать апортировочный. Если питомец не сразу начинает обнюхивать предлагаемый предмет, левой ладонью обхватывают его морду, а правой подносят к носу животного нужную вещь. При этом повторяется команда «Ищи!» («Шерш!»). После того как собака занюхала предмет, ее оставляют в положении сидя, а апортировочный предмет подкладывают к остальным. После этого дрессировщик повторяет команду и указывает на разложенные на земле предметы.

Отработка команды «Ищи!»

Дрессировщик должен знать, где лежит искомый предмет, чтобы контролировать поиск.

После того как собака совершит правильную выборку, ее поощряют поглаживанием и лакомством. В случае, если она пытается взять другой предмет, дрессировщик останавливает ее и строгим голосом повторяет команду. Если гончая все же приносит чужой предмет, дрессировщик берет его, отбрасывает в сторону и вновь посылает животное на выборку.

Для усложнения отработки увеличивают количества вещей, используют предметы разного вида, формы, размера и изготовленные из различных материалов. В последнем случае собака приучается чуять запах, наложенный на запахи металла, дерева и т. п.

В дальнейшем для выработки нюха применяют предметы с ослабленным запахом. Также можно разнообразить и место выборки, приучая животное к отвлекающим запахам местности, но ни в коем случае не использовать для отработки площадки приближенные к местам с резкими, особенно химическими, запахами, чтобы не испортить нюх собаки и не отбить у нее охоту к занятиям.

Обучение собаки обыскивать местность

Приучение собаки к обыску местности вырабатывает у нее навык по команде обыскивать предлагаемую местность по траектории, находить нужные предметы. Важно, чтобы с самого начала собака приучалась искать предмет по круговой или винтовой траектории, тогда больше шансов пропустить след зверя. При отработке навыка используют команды «Ищи!».

Занятия проводятся на открытой местности площадью не менее 2400 м 2 . Начинать работу с собакой лучше всего в маловетреную погоду, причем расположить полигон и место захода на него следует так, чтобы ветер дул навстречу животному. Как и в прошлом упражнении, отвлекающих раздражителей должно быть как можно меньше.

Перед началом отработки упражнения дрессировщик, не заходя на участок, вбрасывает на него 3 апортировочных предмета таким образом, чтобы они расположились по кругу. Когда вещи вброшены, собаку берут на поводок, подводят к стороне участка, с которой начинается поиск, дают занюхать «свой» предмет и посылают на поиск командой «Ищи!». Упражнение повторяют по 2 – 3 раза за занятие, желательно при этом сменять полигон поиска. Если собака сбивается с правильной траектории, доезжачий окликает ее, берет за поводок и двигается в нужном направлении.

В этот же период обучения собаку начинают приучать к самостоятельной работе. Для этой цели дрессировщик идет по полигону не вместе с животным, а по средней линии участка. Если собака проходит мимо искомых предметов, дрессировщик направляет ее жестом, помогая их обнаружить.

Когда собака освоит это упражнение, его усложняют. Вещи на данном этапе разбрасывает помощник, а их количество увеличивается до 4 штук. Последнюю вещь оставляют около места начала обыска.

Постепенно условия упражнения усложняют еще больше. Размеры участков для обыска увеличивают до квадрата со стороной 150 м, а расстояние между предметами – до 60 м. Также вводят и «пустые» углы. Собаку приучают работать без поводка. На последней стадии обучения посыл на обыск задерживают на 15-30 мин, чтобы запах предметов остыл. В завершении закрепления навыка у собаки обыск проводится без предварительного занюхивания. Освоившая навык собака должна уметь отыскивать по определенному запаху спрятанный предмет с таким же запахом.

На последнем этапе навык закрепляется в лесу без использования апортировочных предметов. Для этого доезжачий дает гончей команду «Ищи!» и указывает нужное направление. Когда собака примется обыскивать местность, желая найти нужную вещь, важно следить за тем, чтобы она сохраняла правильную траекторию поиска и не оставалась долго на одном месте.

Обучение этим командам происходит достаточно просто, хотя они и не являются основными. Когда питомец что-то интенсивно облаивает, его хвалят и произносят «Голос!».

Команда «Молчать!»

Чтобы обучить щенка команде «Молчать!», зажимают руками его пасть и дают команду строгим голосом, а затем поощряют лакомством и хвалят.

Этой команде щенки обучаются очень легко, т. к. она основана на инстинктивном младенческом движении – молочном шаге. Неделя – это максимальное количество времени, которое потребуется питомцу, чтобы научиться подавать лапу. Команду повторяют ласковым тоном, поощряя ее выполнение лакомством.

Приучать к раздражителям разного рода щенков начинают в возрасте 4-5 мес, а взрослых собак – после установления прочного контакта с дрессировщиком. В процессе выработки навыка внимательно следят за состоянием собаки, не допуская ее нервного перенапряжения, что может вызвать у животного угнетенное состояние.

Занятия лучше всего начинать во время кормления собаки. Когда собак уже приступит к еде, помощник дрессировщика, находящий на расстоянии не менее 50 м, производит редкие выстрелы из стартового пистолета. Если собака начнет проявлять беспокойство, дрессировщик ее успокаивает поглаживанием, ласково называя по кличке. Занятия продолжают до тех пор, пока собака не привыкнет к выстрелам. После этого увеличивают частоту выстрелов, уменьшают расстояние от собаки до помощника дрессировщика, постоянно следя за поведением животного. Когда собака привыкнет, занятия по приучению проводят во время прогулок. Постепенно расстояние сокращают до 15-20 м. Если питомец проявляя беспокойство, его успокаивают, поглаживают и отвлекают игрой.

Со временем собаку приучают к групповым выстрелам, производя их как на значительном расстоянии, так и непосредственно около нее. При этом отработка производится при различных положениях собаки (стоя, лежа, сидя), которые она не должна менять, услышав выстрел. Подобным образом производится приучение к световым раздражителям. Для этой цели используют карманные фонари, свет автомобильных фар, прожектора и т. п. Занятия проводят сначала в дневное время, затем в ночное (при свете луны и звезд, в пасмурную погоду и т. п.). Собака, усвоившая навык, не реагирует на шумовые и звуковые раздражители в любое время суток, не изменяя принятого положения.

Приучение к шумовым и световым раздражителям проводят во время всего курса дрессировки.

Гончие не должны бояться сильных звуковых раздражителей

Отрабатывая со щенком команды «Сидеть!», «Стоять!» и «Лежать!», многие владельцы допускают одни и те же ошибки:

– команда дается после физического воздействия;

– сильный рывок поводка и грубый нажим;

– команда дается из одной и той же позы и в одинаковых обстоятельствах;

– команда и жест отсутствуют;

– слишком продолжительные тренировки.

При отработке навыка «Ищи!» могут возникать следующие ошибки:

– проведение первоначальных упражнений в местах с отвлекающими запахами;

– длительное использование в выборке вещей с одним и тем же запахом;

– выбираемая вещь имеет менее интенсивный запах, чем вспомогательные.

Во время отработки навыка «Ищи!» при выборке дрессировщику ни в коем случае нельзя выполнять наводящие действия (например, восклицание «Хорошо!», когда гончая только подошла к выбираемой вещи).

При отработке обыска на местности самыми распространенными являются следующие ошибки:

– поочередная выработка навыка у нескольких собак на одном и том же месте (при этом животные отвлекаются на запах сородичей, особенно если пускать кобеля после суки);

– использование однотипных вещей (в дальнейшем это может вызвать заторможенность реакции у собаки, когда она столкнется с отличными от привычных предметами);

– проведение занятий на одном и то же полигоне;

– вброс предметов у одних и тех же внешних ориентиров.

Нельзя заниматься обучением щенка, когда он голоден или только что поел.

На первых занятиях правильно выполнившую задание собаку обязательно поощряют лакомством

Для закрепления каждой из команд требуется не менее 12 повторов с использованием разнообразных ситуаций. Естественно, что такой большой нагрузке нельзя подвергать щенка в один день.

В первом случае питомец будет невнимателен, а лакомства воспримет просто как еду, а не как поощрение. Во втором случае малыш будет вялым.

В качестве лакомства для питомца можно использовать сухарики, сыр, кусочки сырого или вареного мяса, изредка вареную печень.

Начинать обучение щенка командам нужно с помощью лакомств, а с 3-месячного возраста следует переходить на метод механического воздействия, т. к. рефлекс, выработанный с помощью угощения, менее стоек, чем полученный с помощью воздействия руки. В будущем нужно сочетать эти методы, добавляя к механическим воздействиям лакомство в том случае, когда это необходимо.

При дрессировке питомца следует соблюдать баланс между строгостью и поощрением. Излишняя суровость вредна при обучении, но если избаловать щенка, придется обращаться к опытному дрессировщику для коррекции поведения собаки.

Специальная дрессировка гончих называется приездкой, во время которой собака усваивает специфические навыки, необходимые ей на охоте. Обучение начинается, как правило, когда щенки достигнут возраста 2-3 мес. Не рекомендуется обучать выжлят сразу всем приемам, лучше это делать постепенно. Тогда больше шансов, что они все четко усвоят.

Обучение производится доезжачими и выжлятниками. Функции первого – направлять и воспитывать собак, второго – в случае необходимости наказывать.

Приездку начинают, когда щенки достигнут возраста 2-3 мес

К концу обучения гончая должна:

– быть приученной к сворке и смычку;

– уметь следовать у ног охотника;

– быть вежливой (равнодушной) к домашнему скоту;

– быть позывистой и приходить по первому звуку рога;

– уметь делать стойку;

– быть приученной к стайной течке (движению стаей) за доезжачим.

Для приездки потребуется следующий инвентарь:

– охотничий рог. Используется для подзыва гончих. Его носят с правой стороны туловища, на ремне, перекинутом через левое плечо;

– удлиненный поводок, а также поводок длиной 2 м с 2 карабинами на каждом конце. Первый используется для приучения ходить рядом, стоять на месте, второй – для присоединения смычка;

– смычки. Необходимы для смыкания собак. Количество определяется в зависимости от числа пар гончих;

– сумка для лакомства. Ее шьют из плотного материала, не пропускающего влагу. Носят на поясном ремне, с левой стороны туловища;

– свора (поводок) для проводки стаи гончих. Делается из бечевки или цепочки длиной 2-2,5 м; имеет на одном конце кольца. К ним крепятся поводки с карабинами, с помощью которых присоединяют смычки гончих.

В некоторых случаях дополнительно используется прутик, необходимый для наказания собаки, побуждения выполнить определенное действие.

К смычкам щенков начинают приучать после того, как они привыкнут к ошейникам. Для этого ошейники двух щенков соединяют цепочкой или ремнем длиной не менее 35 см. Дрессировщик становится перед щенками, показывает лакомство и зовет их к себе (команда «Ко мне!»).

В первые дни щенков держат смычками не более 2 ч. Постепенно это время доводят до 6-8 ч. Ни в коем случае нельзя оставлять собак сомкнутыми на ночь. Для комплектования смычка берут щенков одного возраста. Некоторые охотники смыкают более взрослую, опытную собаку (не более 2 лет) и молодую. Этот метод достаточно эффективен, если внимательно относиться к тренировке молодой гончей. Собак, выбранных для смычка, содержат вместе и кормят из одной миски.

В этот же период щенков начинают приучать к цепи. В первое время на привязь их сажают через 1-2 дня на 1-2 ч. Постепенно это время увеличивают. Пока щенки сидят на цепи, за ними следует внимательно наблюдать, чтобы они не запутались, не стали грызть своры (ремень, на котором водят собак), а также за тем, чтобы сидящего на цепи щенка не обижали другие собаки. В этом случае его лучше всего сажать на цепь вне вольера.

Когда придет время нагонки, щенков сначала лучше наганивать в одиночку, а на совместную прогулку брать иногда, чтобы они привыкали друг к другу. Работать в паре им можно будет после того, как они научатся это делать самостоятельно.

К цепи щенков приучают постепенно

Важно также учитывать, что в смычки ставят одних и тех же собак, т. к. в процессе тренировки они привыкают к повадкам и привычкам друг друга, что значительно повышает эффективность их работы. Однако, с другой стороны, если одна из собак заболеет, то, в принципе, смычка уже не будет.

Обучение начинают, когда щенкам исполнится 3-4 мес. Усвоение навыка лучше всего начинать перед кормлением животных. Для этого хозяин (дрессировщик) подает команду «Ко мне!» и сигнал рогом, после которого дает корм подбежавшим собакам. Это вырабатывает у них стойкий рефлекс, поэтому на охоте, услышав знакомый сигнал, гончие начинают валиться, т. е. выходить на зов (это качество и называется позывистостью). Сигнал должен быть всегда одним и тем же, тогда на охоте гончие не будут путать его со звуками рога других охотников.

Приучение к подходу по сигналу рога смычков и стаи производится аналогично, однако только после того, как собаки научатся стойке на месте и брать корм по команде «Возьми!». Для этого перед кормлением выжлятники держат гончих на стойке, а доезжачий отходит от собак на 10-12 м и дает сигнал рогом. Выжлятники начинают похлопыванием плети по земле отгонять собак к доезжачему. Подбежавших собак поощряют лакомством и поглаживанием. После того, как все собаки соберутся вокруг доезжачего, он ведет их к кормушке и после выдержки дает команду взять корм.

Одновременно с приучением к звуку рога гончих обучают командам «Стоять!», «Дбруц!» (разрешение приступить к еде) и «Отрыщь!» (используется для отгона собак от кормушки и еды, соответствует примерно командам «Фу!», «Нельзя!», «Плюнь!»).

Отработку и закрепление навыка производят с разного расстояния, постепенно увеличивая его от 100-150 м до 2 км. Во время приездки молодых гончих достаточно 10-12 занятий.

Приучение смычка ходить рядом с ведущим на поводке и без поводка производится после того, как щенки научатся работать в смычках, а также ходить поодиночке рядом с дрессировщиком. Занятия начинают, когда щенкам исполнится 5-8 мес.

Для обучения навыку собак берут на смычок и пристегивают поводок. Доезжачий дает команду «Рядом!» и начинает движение. Если какая-то из собак начнет забегать вперед, ее называют по кличке и повторяют команду строгим голосом. На первых занятиях упражнение проводят 10-15 мин.

Приучение гончих ходить рядом без поводка

Затем собак поощряют похвалой, лакомством, дают отдохнуть, после чего упражнение повторяют.

Для закрепления навыка собак упражнение усложняют, проводя его на различной местности, периодически меняя скорость движения, делая остановки и повороты. Время хождения постепенно увеличивают.

На последнем этапе навык закрепляют и отрабатывают упражнение без поводка. Для этого его отстегивают незаметно, т. к., почуяв свободу, собаки чаще всего теряют бдительность и отвлекаются.

Когда собаки научатся ходить рядом с хозяином на смычках, переходят к обучению стаи. Для отработки навыка в зависимости от количества гончих потребуется 1 выжлятник на 12 собак. Во время обучения гончих учат ходить стаей не только рядом, но и за доезжачим.

Доезжачий берет стаю на смычки, подает команды «Ко мне!», «Рядом!» и начинает движение. Собак, правильно идущих рядом с ним, доезжачий поощряет лакомством. В это время выжлятник следит за тем, чтобы гончие шли в стае ровно. Отбившихся собак он называет по кличке, дает команду «В стаю!» и принуждает вернуться легким ударом прута.

Обучение навыку ходить рядом и за доезжачим лучше всего осуществлять в лесу или в поле, где мало внешних раздражителей.

Со временем количество лакомства во время движения сокращают, а затем дают его только на остановках.

Для закрепления навыка собак учат ходить рядом и за доезжачим на любой скорости и по любой траектории. После этого переходят к обучению без смычков.

Собаки, освоившие навык, свободно и ровно передвигаются в смычках и без них за доезжачим (пешим, конным, на лыжах, снегоходах и т. п.) в местности с разнообразным ландшафтом (лес, поле, по дороге, через ручьи, овраги и др.), по любой траектории.

Проводки способствуют физическому развитию собаки, вырабатывают ловкость, смелость, умение ориентироваться в незнакомой местности и т. д. Во время прогулок с собаками закрепляют пройденные навыки, обучают некоторым новым, главными среди которых является развитие вежливости, т. е. равнодушного отношения к домашним животным и умение находить зверя.

Проводки начинают, когда гончим исполнится 4-6 мес и после того, как они научатся ходить в смычках, приходить на зов рога. Маршруты для прогулок каждый раз выбирают разные, чтобы гончие знакомились с местностью, где им придется работать. Желательно, чтобы на пути было как можно больше естественных преград: густых зарослей травы и кустарников, ручьев, оврагов, поваленных деревьев и т. д. Однако первые прогулки желательно проводить там, где нет зверя, чтобы собаки не отвлекались от занятий.

Первое время на проводки собак лучше выводить поодиночке. Во время прогулок по лесу повторяют и закрепляют усвоенные команды: «Стоять!», «Сюда!», «В кучу!». Собак, правильно выполняющих упражнения, обязательно поощряют поглаживанием и лакомством.

Для обучения вежливости собак как можно чаще проводят мимо домашних животных (коров, овец, гусей, кошек, дворовых собак и др.). Если гончая попытается кинуться на зверя, ее называют по кличке, дают команду «Отрыщь!» и слегка стегают прутом. Как правило, гончие довольно быстро привыкают не реагировать на домашних животных.

Приучение к вежливости

Стаей гончих начинают выводить, когда собакам исполнится 4,5-5 мес. Для проводки стаей потребуется свора, к которой крепятся поводки по количеству смычков. Если гончих нечетное количество, то 3 выжлят смыкают 2 смычками, а остальных попарно. Первое время выжлята будут путаться, т. к. еще не имеют навыка ходить на своре. Поэтому следует делать остановки и распутывать поводки. Когда выжлята научатся ходить на своре, прогулки увеличивают по времени.

Во время проводки стаей закрепление навыков продолжают. Особенно важно, чтобы они хорошо усвоили команды «Стоять!» и «В стаю!». Для этого доезжачий во время движения делает остановки и дает команду «Стоять!», одновременно одергивая поводком. Занятия продолжают до тех пор, пока стая не научится при остановке и возобновлении движения дрессировщика принимать стойку или продолжать движение без команды.

Во время остановок выжлят размыкают и командой «Стоять!» удерживают собак около себя, следя за тем, чтобы они не расходились. Затем их поощряют лакомством, а через 3-5 мин командуют: «Вались!». Собаки должны разойтись, и если они этого не делают, выжлятник разгоняет их. Гончим следует дать побегать и поиграть не менее 30 мин. После этого их возвращают на место командой «Сюда!». Подошедших собак поглаживают, поощряют лакомством, затем смыкают и командуют «В стаю!» (или «В кучу!»).

Позднее гончих приучают к стойке под островом (примерно 30 мин) в смычках. Затем их размыкают, дают поочередно команды «Стоять!» (10-15 мин), «Вались!», «В стаю». Без усвоения стойки под островом гончие при виде леса будут валить в него без команды. Если по команде в стаю собираются не все собаки, их не подзывают, а ждут, когда они вернутся, и только после этого смыкают и возобновляют движение. Для подзыва сначала используют команду «Гончие, сюда!», а затем звук рога. Важно также, чтобы стойки каждый раз отрабатывались в разной местности.

Считается допустимым, если находящиеся в стае собаки рычат и относятся настороженно к посторонним людям. Это считается признаком настоящей гончей, которую даже специально обучают недоверию к чужим.

За время проводки следует делать несколько остановок и следить за тем, чтобы щенки не переутомлялись. При малейших признаках усталости возвращаются домой.

Во время проводок без поводка отрабатывается также команда «Ищи!» («Шерш!») и стайная течка (движение) за доезжачим. Дрессировщику следует регулярно менять способ передвижения (пешком, на лыжах, верхом на лошади, на снегоходе и др.). Без подобных упражнений молодые гончие могут пристроиться за проходящим или проезжающим мимо чужим человеком.

Правильно приезженная стая гончих течет за доезжачим плавно по любой тропе, не отвлекаясь на домашних животных, следит за движением дрессировщика (останавливается, спокойно стоит и продолжает движение вслед за доезжачим), приходит на звук рога. Все действия выполняет как в сомкнутом, так и в разомкнутом виде.

Нагонкой называется подготовка гончих к охоте, во время которой они учатся разыскивать и гнать (преследовать) зверя. Во время наганивая собаки развивают и совершенствуют такие качества, как полаз, вязкость и мастерство, вежливость и позывистость. В некоторой степени с помощью нагонки можно улучшить умение ориентироваться в пространстве, добычливость, нестомчивость и крепконогость. Остальные качества (чутье, паратость, голос, злобность) являются врожденными, и упражнения в лесу на них практически не влияют.

К нагонке допускают только тех гончих, которые хорошо усвоили все необходимые команды

К наганиванию допускают собак, хорошо освоивших все необходимые навыки (хождение в смычках, в стае, приход на рог, вежливость к домашним животным и др.). Нагонка чаще всего проводится в апреле-мае и в августе-сентябре перед началом сезона охоты. Еще в 1890 г. П. М. Губин в своем «Руководстве по псовой охоте» рекомендовал производить нагонки гончих стай 2 раза в год: «в мае и августе месяцах, полагая приблизительно по двадцать четыре утренних зари для нагонки в каждом сказанном месяце». Первые выходы должны быть непродолжительными, достаточно будет 3-4 ч. Когда собака окрепнет, время увеличивают.

Опытные охотники рекомендуют делать первые выходы с собаками, психически и физически готовыми к этому. Некоторые гончие способны к нагонке уже в возрасте 6 мес, однако велика вероятность того, что к началу охоты они могут утратить свою резвость и страстность к гону. Если нагонку начать не вовремя, то это может отрицательно сказаться на развитии костяка собаки; она будет быстро уставать. Самым оптимальным возрастом считается 11-12 мес, когда собака способна выдержать большие физические и психические нагрузки. По мнению опытных собаководов, нагонку лучше начать намного позже, чем раньше. Бывали случаи, когда даже из 5-летних собак, ни разу до этого времени не бывавших в лесу, получались прекрасные гончие. А вот выходы в лес для простой прогулки можно начинать и с 4-месячными щенками.

Наганивать собак лучше голодных, тогда они будут более жадными к зверю.

Ко времени нагонки собака должна быть в нормальной физической форме, не слишком худой (быстро утомится), но и не слишком жирной (может сбить лапы), с нормально набитой подошвой лап. Для этого ее рекомендуется больше тренировать по твердому грунту – асфальту, по хорошо укатанному щебню и т. п.

Следует сказать, что врожденные качества собаки имеют большое значение. Однако многое зависит от самого охотника, в частности от его терпения и выдержки. Только упорным трудом он сможет сделать из своего воспитанника настоящую гончую.

Не стоит расстраиваться, если она не погнала в первую осень.

Если собака обладает прекрасными задатками, то, скорее всего, причина в том, что просто не пришло ее время. Хорошая гончая, родители которой обладали прекрасными полевыми качествами, при достойной тренировке не может не гонять – это у нее в крови.

Для первых выходов желательно выбирать дни, когда стоит прохладная погода, однако не стоит делать этого по снегу и ночью. На снегу следы четко видны, поэтому молодая собака практически не будет пользоваться чутьем. Ночью делать выходы не рекомендуется по той причине, что в это время суток заяц ведет себя иначе, чем днем, меньше петляет и не западает. В результате это может отрицательно сказаться на мастерстве молодой гончей.

Не рекомендуется наганивать молодых гончих (первоосенников) по белой тропе (по снегу). К этому времени собаки еще не совсем научились пользоваться чутьем даже по чернотропу. На белой тропе запах слабее, а инстинкт молодой гончей заставляет ее настойчиво искать след. Это может привести к тому, что собака начнет искать его зрением, т. к. на снегу след виден отчетливо, а со временем может совсем разучиться пользоваться чутьем. Начинать нагонку по белой тропе лучше всего по прошествии 2 осенних сезонов.

Первые выходы в лес совершают после схода снега в прохладную погоду

По традиции возраст гончих исчисляется не годами, а по числу прошедших осеней. Например, первоосенним называют щенка, которому еще не исполнилось года.

Первые нагонки молодой собаки можно проводить совместно с опытной гончей. Если последняя не имеет пороков (не облаивает лесных животных и не бросается на домашних, не отдает голос без следа и др.), она поможет молодой гончей быстрее набраться мастерства. Однако если опытная собака окажется более паратой, чем молодая, последняя будет просто следовать за ней, не обращая внимания на свои действия и не осмысливая ситуацию. Это подавляет развитие самостоятельности и мастерства. Наганивание в паре прекращают сразу после того, как молодая гончая приобретет некоторые навыки гона, иначе она никогда не научится работать самостоятельно.

Во время первых прогулок молодую гончую знакомят с особенностями ландшафта местности, где ей предстоит работать.

Для этого ее проводят не только по хвойному и лиственному лесу, но и по болотистым, овражистым, сильно заросшим местам. Главной задачей первых уроков является развитие врожденного инстинкта к поиску и гону зверя и нестомчивости.

Лучшим объектом нагонки считается заяц (беляк или русак), т. к. он оставляет малопахучие и запутанные следы. Поэтому на зайце гончая лучше всего отрабатывает свое мастерство, набирается опыта. Если в местности обитают оба вида этого зверя, то гончую знакомят с особенностями охоты и на русака, и беляка, т. к. гон по каждому из них различается. В «Пособии по охотничьему собаководству» (1970) рекомендуется начинать наганивание молодой гончей по беляку.

На первых занятиях гончим нужно дать ознакомиться с местностью

Желательно, чтобы во время первых нагонок каждый принятый след заканчивался подъемом зайца.

Первое время выходить в лес лучше всего на рассвете в места постоянных лежек зверя, чтобы собака училась работать по горячим жировочным следам. Впоследствии гончую тренируют в разное время суток, при любой погоде, т. к. в зависимости от времени года и климата зверь ведет себя по-разному.

В лесу охотник спускает гончую с поводка и сначала дает команду «Стоять!», затем «Вперед!» и «Ищи!», затем только медленно двигается вместе с ней по лесу, обследуя каждый участок и наблюдая за действиями собаки, а также за тем, как она идет по следу. Следует сразу обучать собаку ходить широко, избегая резких поворотов, проверять правильность своих поисков. Наибольшее внимание следует уделять самым трудным местам, а также участкам, где больше вероятность поднять зайца. Даже если собака не обнаружила следа, но активно и правильно работает, забегает далеко вперед, ее не следует останавливать и окликать. Лучше остановиться и подождать, тогда через 15-20 мин она вернется к охотнику. После этого движение возобновляют, периодически порская собаку. Гончая должна работать ровно, настойчиво, без волнения.

Подняв зверя, собаки могут растеряться в первый раз. В этом случае их подбадривают и ведут по следу зайца. Вскоре собаки сами начнут повизгивать от возбуждения и порываться к гону.

Однако если в первый свой выход в остров (отдельно стоящий лес) питомец робеет, боится отойти от охотника, не стоит его принуждать к поиску, а тем более прятаться и оставлять его одного. Собаку следует приласкать, успокоить, показать, что ничего страшного вокруг нет. Вскоре она сама предпримет попытки обследования местности. Первое время следует как можно чаще порскать, давая собаке знать о себе. Порсканье – способ общения охотника с собакой, применяется в основном с целью возбуждения ее азарта. Кроме этого, порскают для того, чтобы спугнуть затаившегося зайца, т. к. нередко с первого раза неопытная гончая не может сама его причуять. Делать это нужно всегда одним и тем же манером, чтобы собака хорошо запомнила голос своего хозяина.

Если щенок заблудится, то, скорее всего, он больше не сдвинется с места и будет отчаянно выть, дожидаясь прихода охотника.

Со временем он сам научится находить хозяина по следу. Ни в коем случае нельзя наказывать молодых гончих и заставлять их искать следы.

Когда гончая научится брать горячий след, нагонки переносят на другое время, чтобы собака училась разбирать остывшие следы, а впоследствии пользовалась только маяками – отдельными участками с сохранившимся запахом зверя. Это научит гончую работе не только по следу, но и дорабатыванию принятого следа одного зверя. За этим следует строго следить и вовремя направлять гончую, если она, обнаружив жиры, не обращает внимания на место выходного следа.

В этом случае собаку направляют в нужном направлении. После нескольких верных поправок собака станет еще больше доверять охотнику и вскоре сама станет более внимательной, научится обрезать жиры по выходному следу.

Ни в коем случае нельзя отвлекать от работы собаку попусту. Делать это можно лишь в исключительных случаях, когда гончую нужно вернуть, чтобы помочь обнаружить разбираемый ею след. Если охотнику необходимо повернуть в другую сторону, то после изменения маршрута ему достаточно оповестить об этом собаку с помощью рога. На слух она сама поймет, где в данный момент находится хозяин и, при этом ей не придется отрываться от работы.

Нетерпеливость охотника, а также несвоевременные ночные нагонки могут привести к тому, что собака будет искать только горячие следы, станет бестолково бросаться с одного следа на другой, не обращая внимания на места постоянных лежек и в результате не поднимет ни одного зайца.

Нагонка – это лучшее время для определения гончих, имеющих пороки. В частности, собаки, идущие по следу молча или наоборот, облаивающие всех увиденных на пути животных, считаются непригодными для охоты.

Во время работы гончую нельзя отвлекать без причины

Когда гончая усвоит первые уроки, в ней разовьется азарт и желание к поиску и гону зверя, переходят к решению следующих задач. На этом этапе важно научить собаку работать на слуху и не оставлять не поднятым зверя. С каждым выходом собаке позволяют уходить все дальше, время от времени порская 2 раза подряд, т. к. увлеченная поиском гончая может не услышать хозяина в первый раз. Таким образом собака научится держать гонщика на слуху (определять его местоположение по слуху). Порскать можно не только голосом, но и рогом, постукиванием палкой по деревьям или кустам. При этом не следует подзывать или трубить в рог слишком часто, держать собаку недалеко, т. к. это плохо влияет на развитие самостоятельности и со временем она либо перестанет реагировать на сигналы, либо привыкнет всегда быть рядом с охотником и будет ждать, когда он сам поднимет зверя. Когда гончая обнаружит и поднимет зверя, порсканье прекращают и молча наблюдают за работой собаки.

Если собака потеряет или никак не может найти след, охотнику следует увлечь ее за собой и направить в нужном направлении. Передвигаться гонщик должен медленно (со скоростью не более 2 км/ч), кругами вокруг места жировки зайца.

Во время нагонки ни в коем случае нельзя принуждать собаку что-либо делать. Усвоение навыков должно происходить естественно, чтобы не подавить в собаке природные инстинкты и азарт.

На первых уроках у гончих в зависимости от того, насколько они отдаляются от охотника (далеко или близко), определяют тип полаза, который бывает глубоким (широкий поиск) и коротким. Последний вполне возможно развить правильными тренировками. Для этого во время нагонки собаку следует чаще и громче порскать (особенно если она робкая). Тогда с каждым разом собака будет уходить в лес все дальше и дальше, не боясь потерять хозяина.

Подняв зверя, гончая должна гнать его голосом, однако не все собаки делают это. Если спустя некоторое время гончая по-прежнему будет работать молча, то, скорее всего, ее придется забраковать. В большинстве случаев при соответствующей тренировке гончие начинают гнать с отдачей голоса.

Первые попытки преследования чаще всего заканчиваются неудачно. Заяц обладает врожденными формами поведения, называющимися оборонительными реакциями: сдваивание следов с последующей скидкой с них и затаивание помогают зверю уйти от преследователя. После продолжительного преследования он выполняет двойку: двойной след назад и вперед и скидку (несколько прыжков под прямым углом к предыдущему). Как правило, молодые гончие скалываются уже на первых же уловках зайца. Попав в такую ситуацию, некоторые прекращают преследование. В это время ярко проявляются врожденные качества собаки: если, проскочив след, она возвращается и пытается его снова найти, передвигаясь кругами в поисках, то это свидетельствует о хороших задатках гончей. В данной ситуации охотнику желательно как можно быстрее подойти к месту скола, подстегнуть собаку к обнаружению потерянного следа, по возможности ограничить место его поиска, направить в нужную сторону. Если по счастливой случайности собака возьмет след, то она запомнит эти действия как эффективные, и впоследствии всегда будет использовать их. После ряда удачных обнаружений потерянного следа собака четко усвоит урок и в аналогичных ситуациях всегда будет совершать проверочные круги назад и в сторону, научится обрезать скидки и выправлять их. Ни в коем случае нельзя после скола переходить к поиску другого зверя. Следует учить собаку работать по одному зайцу до конца, т. е. до тех пор, пока она его не поднимет вновь.

За работой гончих нужно внимательно наблюдать, чтобы вовремя предотвратить ошибки

Во время первых уроков наганивания следует помнить о том, что молодые собаки испытывают огромные физические и психические перенагрузки, вызванные излишней возбудимостью во время поиска зверя. Как правило, заяц через 20-30 мин с начала гона после нескольких двоек успешно отрывается от неопытной гончей и затаивается. Именно с этого времени начинается серьезная работа для собаки, поэтому, если она обладает плохими наследственными данными, то это испытание не пройдет.

На этом этапе выявляется такое важное качество гончей, как вязкость, которая в большой степени зависит от нестомчивости (неутомимости). Последнее качество можно развить с помощью регулярных тренировок и нагонок. Кроме этого, гончую учат дорабатывать западающего зайца, сохранять верность одному следу и непроносимость.

Первого убитого из-под гончей зайца следует оставить до прихода собаки и дать ей его потрепать (но не рвать!). Опытные охотники рекомендуют зайцев не убивать, а только ранить, чтобы подошедшая гончая смогла его придушить.

После того как гончая научится ходить по зайцу, станет физически и психически крепкой, злобной, вязкой, ее обучают работать по лисице. Первое время рекомендуется водить молодую собаку вместе с более старой и опытной, которая поможет усвоить особенности гона лисицы. Главное отличие заключается в том, что это животное, хотя и не запутывает следы, но водит большими кругами и нередко заводит далеко в лес. Во время нагонки ни в коем случае нельзя собаке мешать работать самостоятельно, но при этом не следует оставлять ее одну.

Во время охоты гончих приучают к различным средствам связи. Так, например, порская, охотник указывает собаке направление полаза. Наманивание (наклик) используется для наставления собаки на след, а звук рога – для снятия с него.

Если собак планируется использовать в стае или смычках, то не стоит их часто тренировать поодиночке, иначе на охоте они начнут работать самостоятельно и будут мешать друг другу. У собак должны быть развиты такие качества, как свальчивость и ровность ног. Кроме этого, очень важно подбирать для смычка собак в зависимости от возможностей их голосов. Если стая составляется из опытных и молодых собак, важно, чтобы первые обладали прекрасными полевыми качествами. В обратном случае они могут испортить молодых гончих даже с прекрасными задатками.

В первые выходы в лес стаю размыкают и, выдержав некоторое время гончих на месте, дают команду «Ищи!». Почуяв волю, молодые гончие кинутся в лес вслед за старыми и некоторые из них могут начать подавать голос попусту. Таких собак следует сразу останавливать, иначе впоследствии они могут стать пустобрехами. Кроме этого, некоторые молодые гончие, потеряв опытных, начнут возвращаться к охотнику на его зов. Их не отгоняют, а ведут к открытому месту (например, поляне), где опытные гончие будут гнать зверя. Увидев близко пробежавшего животного, гончие кинутся вслед за ним с голосом. Со временем молодые гончие станут внимательнее к действиям опытных собак, научатся самостоятельно работать по следу.

Во время нагонок собак следует научить приходить на голос гончей, нашедшей зверя и затем гнать его всей стаей. Для этого сразу после того, как опытная гончая даст знать, что она погнала зверя, доезжачий и выжлятник подают команды «Слушай!» и «К нему!» и двигаются к собаке. Со временем гончие запомнят эти команды и будут валить на гон другой собаки. Важно также не позволять собакам разделяться на нескольких зверей и гнать их. В таком случае меньшую группу сбивают со следа и направляют к большей стае. Делиться на группы можно только при охоте на волков.

Для охоты на волка используют гончих, специально натренированных только на этого зверя

Некоторые гончие любят работать самостоятельно, т. е. находить своего зверя и гнать его. Таких собак обнаруживают, дают им команду «В стаю!» и слегка подстегивают в нужном направлении. Если со временем гончая не перестанет работать самостоятельно, значит, она не пригодна для работы в стае.

Для охоты на волка чаще всего используют стаю гончих, приученных работать только по этому зверю. Если молодых собак сначала учили гнать зайца или лисицу, то на охоте вместо волка они легко сбиваются на следы этих животных и начинают гнать их. Поэтому, чтобы научить гончих работать по волку, желательно наганивать собак только по нему. Следует помнить, что гончая лучше всего будет работать по тому зверю, которого она взяла первый раз.

Для нагонки на волка молодых гончих наганивают по подсадному зверю и чаще всего за верховым охотником. Волк – зверь очень хитрый и в это время суток практически не покидает логово. Услышав звуки гона, он вместе со своим выводком покидает гнездо так, что даже опытные охотники могут их не заметить. Поэтому стаю гончих делят на несколько групп и каждую направляют на логова, чтобы волки выходили на охотников поодиночке.

Молодого волка подпускают как можно ближе к стае, после чего начинают понуждать гончих к преследованию. Опытные собаки бросаются за зверем первыми, после чего к гону присоединяются молодые гончие.

Для закрепления навыков собак тренируют на выводке волков, стараясь, чтобы стая гончих согнала хотя бы 1-2 животных. Этого будет достаточно для того, чтобы собаки привыкли работать именно по волку, не отвлекаясь на следы других зверей.