Велосипеди дуже міцно влилися у наше життя. За їх допомогою ми відпочиваємо, пересуваємося до магазину і назад, а дехто навіть мандрує. І це не дивно, тому що такий вид транспорту, як велосипед, обходиться набагато дешевше ніж будь-який середній автомобіль. До того ж він не шкодить екосистемі та й взагалі корисний для здоров'я. І звичайно, як і будь-яка інша техніка, він має властивість ламатися.

Це може бути як банальний прокол шини, так і цілком серйозна поломка, наприклад, перелом передньої вилки і т. п. Але все ж таки лідируючий вид поломки велосипедів після проколу шини - перемикач швидкостей. Найчастіше така проблема виникає зі спортивними велосипедами, оскільки на міських чи прогулянкових велосипедах найчастіше така система відсутня.

А принцип його роботи полягає в тому, що за допомогою тросиків відбувається натяг чи ослаблення механізмів, і ланцюг переходить на потрібну зірочку спереду чи ззаду.

Як настроїти задній перемикач на велосипеді

— справа не хитра, і її зможе здійснити будь-хто, хто хоч трохи розуміється на механізмах.

Щоб самостійно налаштувати всі механізми та привести їх у дію, потрібно зробити таке:

• потрібно перевірити, чи не погнутий сам перемикач. Це можна визначити, подивившись на натягувач - він має бути паралельний зірок на задньому колесі. Якщо вся справа в ньому, то його потрібно постаратися випрямити за допомогою плоскогубців або інших інструментів.
• якщо з перемикачем все нормально, то швидше за все у всьому винен півник (це кріплення, на яке ставиться перемикач). Найчастіше він також загинається, і його доводиться періодично випрямляти, тому при першій поломці його потрібно замінити.

Якщо все описане вище виконано або в порядку, то можна приступати безпосередньо до налаштування перемикача.

Виконувати це слід так:

• ставимо перемикач на найвищу швидкість (тобто на найменшу зірку)
• знаходимо два гвинти - H і L. Обертаємо гвинт H, щоб ролик на перемикачі зрушив на одну позначку з меншою зіркою
• ставимо на найнижчу швидкість (велика зірка) і обертаємо гвинт L до вирівнювання ролика з великою зіркою
• знову ставимо на найбільшу швидкість і натягуємо тросик. При цьому слід переконатися, що він потрапив до спеціального премію. Натягувати слід по - тугіше!
• перевірити перемикання! Якщо перемикається дуже туго, або зовсім не перемикаються, потрібно трохи послабити тросик, або навпаки натягнути його.
• якщо все працює добре, то можна вважати, що справа зроблена.

Причини збою в роботі заднього перекидача

Причини можуть бути різноманітними - цеі загнутий півень або перемикач, погана натяжка тросика, корозія на деталях тощо. Зазвичай такі проблеми трапляються в тому випадку, якщо неправильне налаштування перемикача або велосипедом давно ніхто не користувався, що викликало корозію на деталях перекидача, та її рух утруднений.

Регулювальні гвинти на перемикачі

Регулювальні гвинти – це ті самі H та L гвинти, які використовуються при налаштуванні заднього перемикача. Їхня дія заснована на фіксації перемикача швидкостей, що дозволяє йому не бовтатися. Зазвичай до них звертаються лише один раз, при першому налаштуванні, і більше їх не чіпають. Але у разі поломки півня або перемикача без них просто не обійтися. Вони не надто чутливі, тому їх можна сміливо крутити та налаштовувати як треба.

Тросики та сорочки

Особливу увагу також слід приділити і тросикам з сорочками. Сорочка - це обплетення тросика. А особливу увагу слід їм приділити з тієї простої причини, що якщо трос або сорочка будуть пошкоджені, то в найвідповідальніший момент він може порватися, і після перемикання швидкостей буде неможливо.

Тому їх потрібно вибирати дуже ретельно, щоб не було жодних пошкоджень чи слідів іржі, і для кожного тросика свій тип сорочки. Їх всього три - це батіг SIS, оплетка SIS-SP і кручена обплетення. На основі обраного тросика слід підбирати і правильну сорочку. Інакше може статися так, що тросик перетрете все обплетення, і він вийде з ладу.

Півень заднього перемикача

Півень (або півень) - це деталь, за допомогою якої перемикач кріпиться до рами. До того ж він забезпечує більш надійний захист рами від всебічного впливу, таких як падіння з великої висоти або великого перевантаження велосипеда. Насамперед із ладу виходить півень, і це рятує саму раму. Адже півня завжди можна поміняти, а ось рама при пошкодженні може не підлягати ремонту.

Тому ця деталь є також дуже необхідною, і якщо виникає потреба в його придбанні, то вибираючи його, слід звернути увагу на такі характеристики: його склад сплаву (які метали використані при виготовленні), якість (відсутність сколів і тріщин) і звичайно ж ціна .

Він не повинен коштувати більше 500-600 рублів, звичайно, все залежить від бажання покупця. Можна придбати й такі, що коштують набагато дорожче, але це зайве.

Ланцюги та зірочки

Ці дві деталі є основними частинами велосипеда, оскільки їх здійснюється безпосередньо рух. Найчастіше зірочки являють собоюкасету, що складається з 6-7 зірочок. Все залежить від кількості швидкостей на велосипеді.

А ланцюги розрізняються за кроком та довжиною. Крок ланцюга - це розмір однієї ланки на зірочці або ланцюга, і відповідно до кроку на зірочці, потрібно підбирати ланцюг з потрібним кроком. Довжина переважно скрізь однакова, але може бути й індивідуального розміру. Тоді її доведеться дуже довго шукати, або ж склепати самостійно.

Ролики натягувача ланцюга

Ролики натягувача входять у механізм, який забезпечує якісне натяг ланцюга під час перемикання швидкості або під час руху самого велосипеда. Без нього ланцюг не триматиметься на одному рівні, що не дозволить ні крутити педалі, ні перемикати швидкості.

Перемикачі на кермі

Перемикачі на кермі бувають двох видів - важільні та циліндричні.Важельні є невеликим важелем, розташованим ліворуч або праворуч на кермі, за допомогою якого відбувається натяг тросика.

Циліндричні – це перемикачі, які монтуються разом із гумовою або пластиковою ручкою на край керма. Перемикання тут відбувається при повороті ручки вниз або вгору з наступним натягом тросика та переміщення ланцюга на потрібну зірку, розташовану ззаду. Вони гарантують якісне та швидке перемикання не злазячи з велосипеда та прямо під час руху.

Точне налаштування заднього перемикача

Найважливішим фактором при регулюванні перемикача є точність. Виконати точне налаштування можна так, як описано на початку статті, але при здійсненні потрібно приділити особливу увагу не тільки регулювальним гвинтам, але і всьому механізму в цілому.

Тобто при налаштуванні потрібно стежити за станом натяжності ланцюга і тросиків, положення роликів і т. д., так як при точному налаштуванні вони можуть йти в бік, що затягне ремонт на деякий час.

Як настроїти передній перемикач на велосипеді

Регулювання переднього перемикача відбувається трохи простіше, ніж заднього. Тут важливим фактором є його правильна та надійна установка на раму, а все інше робиться протягом 15 хвилин.

Правильне положення переднього перемикача – це коли ланцюг знаходиться на найбільшій зірці, і від зірки до рамки зберігається відстань 1-3 мм. Тоді можна вважати, що перемикач встановлено правильно.

• потрібно виставити мінімальну швидкість-тобто ззаду ланцюг стоїть на найбільшій зірці, а спереду на найменшій.
• трохи послабте натяг тросика і крутіть гвинт L, поки між ланцюгом і рамою не залишиться зазор 1мм
• міцно закріплюємо трос, перед цим вставивши його в спеціальну канавку.
• виставляємо найвищу швидкість
• регулюємо за допомогою гвинта H зазор між ланцюгом та внутрішньою стороною рамки
• перевіряємо працездатність
• якщо перемикання йде туго, то налаштовуємо за допомогою гвинтів до потрібного стану
• Після всіх маніпуляцій, велосипед слід відмити і змастити всі деталі (ланцюг, зірочки і т. д.)

Перемикачі на кермі

Перемикачі тут стоять такі самі, як і на заднє колесо. Вони абсолютно нічим не відрізняються, і навіть розташовуються так само.

Ви купили велосипед. Після покупки необхідно зробити деякі налаштування, щоб катання приносило задоволення.

Насамперед необхідно відрегулювати по висоті сідло. Висота сідла повинна бути виставлена ​​на довжину повністю розпрямленої ноги - п'ята повинна діставати до педалі, коли педаль знаходиться в нижньому положенні. Це дає можливість м'язам відпочивати та підвищує ККД велосипедиста.

Слідкуйте за тим, щоб підсідельний штир при цьому був вставлений у раму не менше ніж 10см. Якщо це не так, то або ви помилилися з довжиною рами, або вам краще придбати штир довше. Якщо штир заходить у підсідельну трубу на відстань менше 10см, то ймовірність зламати край підсідальної труби сильно зростає, також якщо штир дуже довгий, то він може погнутися.

Положення сідла щодо кермавибирається виходячи з того, щоб відстань від переднього краю сідла до рульової колонки повинна дорівнювати відстані від ліктя до кінчиків пальців. Про це вже йшлося при виборі ростовки велосипеда і тут ви можете трохи підрегулювати цю відстань.

Хоча є думка, що пальці не повинні діставати до колонки на 1-2см, але все індивідуально і більшості велотуристів такий незручний. Зазвичай сідла при продажу встановлюються в середнє положення, тому є можливість на 1-1,5 см зрушити сідло вперед або назад.

Також, щоб визначити цю відстань «по науці» можна використовувати метод KOPS: поставте педаль на 3:00., На неї ногу і лінія, проведена вертикально вниз через центр колінного суглоба повинна пройти точно через вісь педалі. Щоб підвищити каденс (частоту кручення педалей), можна змістити сідло від цього положення вперед на 1см. Щоб збільшити потужність педалювання – зрушіть назад на 1-2см.

Нахил сідлавибирається індивідуально. В ідеалі сідло має бути паралельно землі, проте буває, що потрібно його нахилити вперед чи назад, залежно від анатомії людини. Сильно нахиляти вперед не рекомендується, тому що зростає навантаження на руки – ви починаєте «сповзати» до керма, а руки відповідно швидше втомлюватися. Сильно нахиляти назад теж – можливо зайвий тиск на промежину, який може призвести до проблем, особливо у чоловіків. Зазвичай, якщо горизонтальне положення незручно, сідло трохи нахиляється вперед.

Ширина сідла у чоловіків та жінок теж різна. Але «жіноче» не означає «велике та м'яке». Жіноче сідло для туризму лише трохи відрізняється шириною – кістки таза у жінки розташовані ширше, ніж у чоловіків. Хоча, багато сідл універсальні. Головне – ви повинні сидіти на сідлі, спираючись на кістки тазу, а не на промежину. Жорсткість сідла теж індивідуальна і не намагайтеся замінити сідло відразу після покупки - чим жорсткіше сідло, тим вище ККД, а незручності пройдуть до другої поїздки.

Кермо та винос

Також підбирається індивідуально. Швидше за все, якщо ви правильно підібрали раму, то вам хоча б поки не потрібно нічого змінювати. Надалі, подивившись як хтось їздить і, якщо вас щось не влаштовує у вашій посадці, але при цьому рама вам подобається, то можна спробувати підігнати велосипед під себе заміною чогось (виносу, керма, підсідельного штиря, сідла).

Однак пам'ятайте, що виробник, розробляючи раму, спирається на розрахунки, так що міняти щось просто, тому, що руки сверблять, не зовсім правильно, але якщо дуже хочеться ... краще спочатку вислухати думки фахівців, хоча б у велоклубі.

Кермотеж буває різної ширини, від 550 до 770мм (для туризму). Чим кермо ширше, тим простіше керування велосипедом, при їзді по пересіченій місцевості. Чим кермо Вже, тим простіше крутитися на велосипеді між купиною та камінням, але й тим більше зусиль доведеться докладати для підтримки контролю над велосипедом.

Довжина виносувимірюється від осі кермової труби до центру кріплення керма.

Зазвичай велосипед встановлюються виноси довжиною 60-100мм, проте існують виноси довжиною і 10мм і 140мм. Для туризму зазвичай використовують виноси 90-100мм. Чим довше винесення, тим більш горизонтальною буде ваша посадка. а, тим гірша керованість (вертлявість), але краще велосипед йде по прямій.

Якщо ви хочете встановити винос довше 120мм, то, швидше за все, вам просто коротка рама - не мучте ні ні великий.

Також виноси бувають із різним кутом нахилу (заввишки).

Найзручніше, для новачків, якщо посадка вертикальна, проте вона не є правильною для туризму. Якщо кермо буде занадто високо, то це ускладнить рух у гору і погіршить ККД педалювання. Якщо винос стоїть дуже низько, то ви покращите аеродинаміку, проте, т.к. туризм – не змагання «гонка по шосе», можете заробити біль у спині та зайве навантаження на промежину. Також не потрібно намагатися компенсувати довжину винесення відсуваючи сідло тому.

Орієнтовновисота керма (виносу) має такий, щоб спина була нахилена до керма від вертикалі на 30°.

(ArticleToC: enabled=yes)

Кожен велосипедист хвилює питання про те, як зробити, щоб велосипед служив довго. Секрет простий – байку потрібна ваша увага, тобто. необхідно стежити за його станом та вчасно проводити налаштування велосипеда.

Гальма ободні мають гальмівну поверхню і забезпечені колодками. Виступає цією поверхнею у разі V-brake - обід (див. малюнок), а для дискових нею є поверхня диска. Налаштування велосипеда вважається грамотним, якщо відрегульовані гальма: щоб передавалося зусилля, передбачені сорочка та трос, як і у варіанті з трансмісією. Від велосипедиста потрібно вчасно помітити, що колодки зносилися і потребують заміни. Важливо звертати увагу на синхронність зносу: до гальмівної поверхні вони притискатися повинні одночасно. Якщо умова порушена, потрібне центрування. Призначені для цих цілей пружини та регулювальні гвинти.

У дисковому гальмі встановлюється каліпер. Він паралельний диску, тому обертання колеса опору відчутного не створюється. Щоб провести налаштування велосипеда з такими гальмами, шестигранник підкручуємо, доки не стане тертя між колесом та диском чи колодками. Зусилля гальмівне перевіряють по ручці до грипси, що має достатній інтервал.

Налаштування велосипеда включає перевірку коліс, тобто. натягу спиць. Якщо вони розбовтані, знадобиться спицевий ключ. Якщо під руками ключа не виявилося, не намагайтеся налаштувати пасатижами. Правильніше завітати до майстерні, де у співробітників і ключ знайдеться, і досвіду вистачить. Потім потрібно перевірити биття обода. Значення 2 мм для дискових гальм не є критичним.

Перейдіть до шин: перевірте, щоб вони не були спущені. Середній рекомендований тиск у них – 3-3,5 атмосфери. Значення буде великим для покриття твердого та асфальтового, поменше – для місцевості пересіченої та м'яких грунтів. Наслідуючи викладені рекомендації, що допомагають зробити правильне налаштування велосипеда, байк при їзді не проб'є камеру.

Регулюємо монетки

Манетки на кермі є продовженням передпліччя. Іншими словами, спрямована манетка так, щоб бути продовженням річки велосипедиста, що сидить на байку. При відхиленні від цього напрямку, доведеться налаштувати її правильно, послабивши кріпильні болти. Затягувати дуже їх не потрібно: можна перетягнути, навіть зірвати різьблення. Тобто ключ тримають у руці малим важелем (короткою стороною шестигранника, а не довгою). Якщо виконано все, як рекомендується – налаштування велосипеда (манеток) закінчено.

Що потрібно знати, щоб налаштувати кермо, рульову колодку та винос

Дійшовши до цього етапу налаштування велосипеда, перевіряють функціонування регулювань і, якщо в їхній роботі щось викликає сумнів, звертаються до фахівців.

Дослідити потрібно затягування цих елементів, у разі потреби підкручують шестигранник. Щоб перевірити налаштування рульової, байк переднім колесом потрібно вперти в кут, щоб він не рухався назад і вперед. Місце кріплення утримують однією рукою, а іншою починають злегка розгойдувати його вперед-назад. При виявленні люфта, регулюють, послабивши регулюючі болти: верхній і два бічні (можливе інше їхнє розташування в деяких моделях). Закінчивши з цим, починайте затягувати якір верхнім болтом, доки зазор не зникне. Налаштовуючи велосипед, знайти потрібно положення, в якому немає люфту, але рухається кермо вільно.

Налаштування керма.Кермо закручують по діагоналі навхрест, щоб затискач виносу рульового хомута був рівномірним: затягуємо спочатку лівий верхній болт, за ним - нижній правий, потім переходять до правого верхнього, останнім регулюють - лівий нижній. Після цього вважається, що рульова затиснута.

Налаштування велосипеда (заднього перемикача передач)

Налаштування за правилами починається з перекидання заднього. Звільняють її трос, що дозволяє на одиницю скинути монету. Обертаючи верхній болт, виставляють ролик перекидання верхній в положення, що збігається з маленькою зірочкою (останньою). Повертають на місце трос. Перевіряють манетку: якщо вона ослаблено стоїть, трос у цій позиції фіксують за допомогою інструмента. Не потрібно сильно затягувати, щоб уникнути пошкодження тросика та різьблення – ручний достатньо.

Трохи повернувши нижній болт проти годинникової стрілки, перемикають на підйом передач манетку, стежачи, щоб з великої зірочки не злетів ланцюг, який може пошкодити спиці.

Регулювання роблять, доки не буде знайдено положення, в якому верхній ролик і найбільша зірочка співпадуть. Щоб на велику зірочку легше закидався ланцюг, потрібно крутити болт проти стрілки годинника. За годинниковою стрілкою його обертають при поганому скиданні. Достатньо зробити півоберту або трохи більше.

Налаштування перемикача велосипеда переднього

Щоб налаштувати передній перемикач, звільняють тросик, встановлюють перекидку рами передню в правильне положення. Для цього знаходять таке положення для рамки цього перекидання, в якому відстань до зубів зірочки лежить в межах 1-2 міліметри, а вона паралельна найбільшій зірочці.

Перекидання випускаються з верхньою та нижньою тягою. Хомут може бути знизу або зверху. Якщо він вгорі, а ближче до рами розташований регулювальний болт її далекої частини, (відповідно ближче до вас знаходиться болт далекої частини), спочатку регулюють розташування частини рами далекої, щоб вона до ланцюга була на максимально близькій відстані, але ланцюг не чіпляв. Обертання ланцюг здійснюють по зірці малої. Потім, натягуючи трос однією рукою, другий виконують фіксацію болта. Щоб трос не зіпсувати і не пошкодити різьблення, затягувати потрібно не сильно.

Останній штрих в налаштуванні велосипеда - регулювання сідла, що проводиться під ваш зріст, довжину рук, ніг.

Відео: Налаштування переднього та заднього перемикачів

Щоб приступити до налаштування крайнього положення, спершу переведіть ланцюг у положення найвищої передачі (велика зірка спереду і маленька ззаду), відкрутіть анкерний болт і послабте трос, закрутіть до кінця регулювальні барабани на і на важелі заднього перемикача швидкостей.

ролики перемикача швидкостей в одну площину з маленькою зірочкою .

Якщо закручувати обмежувальний гвинт "H" за годинниковою стрілкою, рамка перемикача рухатиметься у бік спиць колеса, якщо відкручувати гвинт проти годинникової стрілки, тоді рамка рухатиметься у зворотному напрямку, далі від спиць.

Після регулювання положення сильно натягніть трос і закріпіть його анкерним гвинтом.

Обмеження низьких передач (велика зірка (L))

Якщо слабко затягнути обмежувальний гвинт низьких передач тоді ланцюг може зіскочити з великої зірки та застрягти між нею та спицями, під час руху велосипеда, це може призвести до блокування колеса та падіння, до поломки спиць та ланцюга. А якщо затягнути обмежувальний гвинт занадто сильно, це призведе до того, що ланцюг не перемикатиметься на велику зірочку.

Для налаштування цього крайнього положення, переведіть ланцюг у положення низької передачі (маленька зірка спереду, велика ззаду), викрутіть регулювальний гвинт "L", щоб він не обмежував перемикач передач.

Суть налаштування полягає в тому, щоб виставити ролики перемикача швидкостей в одну площину із великою зірочкою.Для цього закручуйте гвинт "L" за годинниковою стрілкою до потрібного положення.

Закручування обмежувального гвинта переміщає перемикач у бік маленьких зірочок, а відкручування проти годинникової стрілки рухає їх у бік спиць.

Тонка настройка заднього перемикача швидкостей велосипеда

Якщо перемикач швидкостей налаштований правильно, то під час його експлуатації доведеться лише його підлаштовувати, через розтягнення або заміни тросика.

Налаштування проводиться регулювальним барабаном, що знаходиться на манетці, на самому перемикачі швидкостей (у) або на верхній частині нижньої труби рами, біля упору сорочки (у шосейних велосипедів) троса на деяких перемикачах можуть бути два барабани. Регулювання можна проводити будь-яким регулювальним барабаном, немає ніякої різниці який використовувати.

Перед налаштуванням, переключіть монетку на найвищу передачу (маленька зірка), переконайтеся, що важіль перемикання знаходиться у своєму крайньому положенні.

Далі перемикаємо манетку на наступну швидкість і обертаємо педалі вперед. Ланцюг повинен перейти на наступну зірочку. Якщо ланцюг не перейшов, значить трос погано натягнутий, поверніть регулювальний барабан проти годинникової стрілкиі трос натягнеться. Повертайте барабан на підлогу оборотуі спробуйте знову перемикати швидкість. Будьте уважні, якщо занадто сильно перетягнути барабан може зміститися весь ланцюжок перемикання, в результаті передачі перемикатимуться нормально, але в крайніх положеннях будуть збої. Тому в першу чергу налаштуйте перші два кроки перемикання.

Принципи тонкого налаштування перемикача швидкостей

• Щоб налаштувати перемикання на великі зірочки, треба натягувати тросик;

Якщо ланцюг переходить на велику зірочку із уповільненням, значить трос слабо натягнутий - повертаємо регулювальний барабан проти годинникової стрілки.

• Щоб налаштувати перемикання на маленькі зірочки, треба послабити тросик;

Якщо ланцюг переходить на маленьку зірочку з уповільненням, значить трос слабо ослаблений - повертаємо регулювальний барабан за годинниковою стрілкою.

Якщо перемикання задніх передач на одній передній зірці відбувається нормально, а на іншій погано, швидше за все, погнутий півень.

Гвинт регулювання натягу ("B-tension")

У сучасних перемикачах є два важелі. Перший ("A-pivot") розташовується нижче і забезпечує підйом рамки перемикача швидкостей нагору, до маленької зірочки. Другий ("B-pivot") забезпечує рух рамки перемикача у зворотному напрямку, до великої зірочки. Натяг пружин у цих важелів повинен бути збалансований для забезпечення чіткого перемикання швидкостей.

На більшості задніх перемикачів швидкостей є спеціальний гвинт (термінологія Shimano "B-tension adjuster"), що дозволяє налаштувати натяг пружини важеля "B". Через регулювання цього гвинта, відбувається налаштування висоти направляючого ролика (кут нахилу ланцюга від цього ролика до зірочці).

Для налаштування переведіть ланцюг на велику зірочку ззаду. Відкручуючи регулювальний гвинт проти годинникової стрілки, ролик піднімається вгору (ближче до зірочки). При цьому натяг ланцюга збільшується, а чіткість перемикання швидкостей збільшується. Будьте уважні, ролик не повинен торкатися зірки, залиште зазор в 5 мм.

Задні перемикачі швидкостей Campagnolo

Починаючи з 2001 року всі моделі перемикачів компанії Campagnolo мають можливість налаштування натягу пружини важеля «A» - «A-tension adjustment». По суті, ця настройка є прямою протилежністю вищевказаної «B-tension adjustment»: послаблюючи пружину важеля «A» досягається той же результат, що при затягуванні пружини важеля «B».

Сучасні велосипеди, оснащені системою передач, дозволяють швидко і з мінімальними енергетичними втратами пересуватися в будь-яких умовах: затяжні підйоми, перетнута місцевість, дороги з різкими поворотами, які вимагають постійної зміни швидкості та передатного відношення. Сюди можна віднести й їзду проти вітру, бездоріжжя, погану якість асфальту… Загалом, значення трансмісійного вузла є просто колосальним, особливо на гірських байках.

Незважаючи на неоціненну допомогу, трансмісія велика вимагає частої уваги, догляду, часом довгої та нудної метушні. До одним із компонентів, яким періодично потрібно приділяти час, є механізм перемикання, що складається з переднього та заднього перемикачів. На перший погляд, влаштування цих деталей здається складним. Насправді ж налаштувати перемикання швидкостей дуже просто.

Чому швидкості на велосипеді погано перемикаються

Зазвичай думка про необхідність виправлення неполадок з перемикачами приходять, коли ланцюг занадто важко перемикається між зірками, або передачі зовсім не перемикаються. Проблема буває раптово, як варіант, можна звернутися до майстра.

Однак це питання вирішити в сервісі можна за пару хвилин, а грошей доведеться віддати за годину. Може, варто повозитися самому?

Перш ніж розпочати інструкцію з налаштування системи швидкостей велосипеда, визначимося, чому вона некоректно працює:

• Перемикачі мають пошкодження. Для вирішення проблеми потрібна повна заміна.
• Деформований півень – захист заднього перемикача. Зазвичай радять міняти, але один раз можна виправити.
• Зношування пружини або розтягнутий трос. Необхідна заміна, налаштування перемикачів.

Дуже часто всі компоненти трансмісії знаходяться у справному стані, а передачі все одно перемикаються погано. Нові деталі, або деталі з невеликим виробленням, встановлені в трансмісійний вузол - поширена причина поганого ходу ланцюга зірками.

Налаштування перемикачів в домашніх умовах

А зараз розберемося, як самому налаштувати швидкісну систему. Перемикачі на велосипедах з багатозірковою трансмісією поділяються на передні та задні. Останні найбільш уразливі при катанні в різноманітних дорожніх умовах, ризик їх ушкодження вищий у порівнянні з передніми, а от налаштування треба проводити на самому початку. Очевидно, що задній перемикач обслуговує більше зірок, тому налаштовувати його довше.

Увага! Якщо є пошкодження, а натягувач розташовується не паралельно рамі та касеті, то правильно відрегулювати систему не вийде!

Налаштування заднього перемикача:

Для початку знадобляться гвинти L і H – вони добре видно, шукати не треба. Також присутні тросовий регулятор, натяжний та фіксуючий гвинти.

1. За допомогою H ролик вирівнюється із маленькою задньою зірочкою. Закручування гвинта L виставляємо ролик на одну пряму з великою задньою зіркою.
2. Виставити найвищу швидкість на монеті.
3. Натягнути та зафіксувати трос за допомогою болта-фіксатора.
4. Великі передачі повинні включатися без перешкод, інакше за допомогою регулятора трос трохи послаблюється. Додаткова натяжка знадобиться, якщо передачі погано скидаються.

Власне, саме налаштування зроблено, залишилося відрегулювати точність перемикання. Особливо це стосується систем із великою кількістю зірок. Для цього ланцюг встановлюється на велику зірку ззаду та маленьку – спереду. Підкручуванням натяжного гвинта досягаємо оптимального положення ролика – максимально близько від касети. Те саме треба зробити і навпаки: встановити ланцюг на максимальну зірку спереду і мінімальну - ззаду. Ролик не повинен тертися про касету, просто розташовуватися поруч із нею.

Перемикання ззаду: 1 – фіксатор, 2 – тросовий регулятор, 3 – натяжний болт, L, H – гвинти

Як правильно налаштувати перемикач спереду:

1. Перевірити кріплення пристрою.
2. На мінімальній швидкості скинути натяг троса.
3. Гвинтом L створити зазор між корпусом перемикача та ланцюгом (1 мм).
4. Закріпити трос регулювальним болтом.

Аналогічне слід зробити і з H-гвинтом. Має бути виставлена ​​максимальна швидкість, а величина зазору з ланцюгом має перевищувати одного міліметра.

"Шиманівський" перемикач передній

Налаштування швидкостей на обох велосипедних перемикачах проводиться доти, доки ланцюг не вільно перекидатиметься з однієї зірки на іншу. Якщо вона йде важко, необхідно відрегулювати правильне положення троса за допомогою болта.

Після всіх маніпуляцій перевіряється вся система. Для цього треба покататися на велосипеді і спробувати всі рекомендовані співвідношення передач. Зазначимо, що на гірських велосипедах регулювання трансмісії – це звичайна періодична процедура, і якщо раптом передача пішла туго, не поспішаємо робити висновки про поломку, а робимо те, що описано вище.

Не варто думати, що якісна трансмісія не потребує настроювання системи перемикання. Так, можливо, для комплектуючих від shimano це треба буде робити рідше, але рано чи пізно все одно доведеться зіткнутися.

Щойно ми познайомилися з простим способом налаштування переднього та заднього перемикачів. Чи це дійсно потрібно? Регулювання механізму перемикання необхідне трансмісії, як колеса шини. Своєчасна допомога «вузлу руху» дозволить як вирішити поточні проблеми, а й попередити в майбутньому. Вчасно усувайте всі незручності, що виникли, і катайтеся із задоволенням!