Миттельшнауцер стричь шерсть или выщипывать. Уход за шерстью шнауцеров (ризеншнауцер, миттельшнауцер, цвергшнауцер). Уход за стригущими головками существенно повышает срок их работы. В отсутствие специальных жидкостей промывайте головки спиртом или одекол

Достаточно часто владельцы шнауцеров испытывают трудности, пытаясь выполнить рекомендации специалистов по триммингу. Иногда это связано с тем, что шерсть собаки запущена или застрижена. Однако зачастую проблемы ухода за шерстью обусловлены тем, что ее качество по структуре не соответствует стандарту. В таких случаях традиционные методы обработки шерсти оказываются неприемлемыми.

Немецкий стандарт шнауцера гласит, что "шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой". По стандарту "шерстный покров состоит из подшерстка и грубого покровного волоса, который должен быть достаточно коротким". Последнее означает, что каждый покровный волос, по природе своей достигнув определенной длины (4─6 см), отмирает и становиться готовым к линьке.

Несмотря на общеизвестное утверждение, что для поддержания естественной смены шерстного покрова достаточно выщипывать шерсть руками дважды в год, в случае с жесткой шерстью дело обстоит иначе. Такой волос созревает значительно быстрее, не задерживается в своей волосяной луковице и может выпасть самостоятельно, если что-либо (пол, ошейник, рука человека и т.п.) его коснется.

Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине.

Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая.

Если постараться аккуратно захватывать пальцами только самые длинные волоски, можно "снять с собаки старую шкуру", не повредив нижнего, более короткого слоя шерсти. Под тусклой, запылившейся старой остью скрыт слой более поздней шерсти (ости и очень короткого подшерстка), еще не запачканной, не намоченной и, как правило, ничем не пахнущей, способной "продержаться" на собаке еще 2-3 месяца - как раз до следующей щипки.

Иногда подшерсток бывает настолько густым, что после снятия самого верхнего слоя старой шерсти новый просто не виден: подшерсток по длине превосходит новый остевой волос. В таком случае следует воспользоваться инструментом для вычесывания подшерстка - это сэкономит усилия и время. По окончании работы результат будет тот же: в течение ближайших 2-3 месяцев вы будете иметь гладкую собаку с блестящей, плотно прилегающей шерстью длиной 1,5-3 см.

В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины".

Интересно, что густой подшерсток более зрелого слоя шерсти так плотно прикрывает вновь отрастающий слой, что последний действительно не пачкается. Такая шерсть не только удобна в обиходе, но и прекрасно выполняет свои функции. Стоит задуматься, насколько проще раз в три месяца за полчаса "снимать" старую, несвежую "шкуру" руками и забить о колтунах, сложных попытках "уговорить" бедное животное дать лапы и бороду для расчесывания.

Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг), подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Интересно, что у представителей разных окрасов одной и той же породы качество шерсти далеко не идентичное. Наиболее полноценна шерсть миттельшнауцера окраса "перец с солью". В основном она действительно жесткая, густая, имеет сильно развитый подшерсток и, конечно, может быть обработана стандартным методом (то есть выщипана равномерно, почти по всей поверхности тела собаки). Собственно, именно шерсть "серых" собак на протяжении многих поколений прошла наиболее тщательный отбор по качеству.

Для сохранения требуемого цвета необходимо только выщипывать (а не подстригать) шерсть. Существует многоступенчатая схема тримминга шерсти шнауцера этого окраса, причем для разных участков тела требуется вырастить шерсть различной длины и структуры. Результатом будет животное точных пропорций и обрисованного сплошной линией силуэта, а каждый волос в идеале будет "проперцован", то есть сохранит черный кончик.

С помощью пальцев рук и необходимых инструментов, мастер способен "вылепить" (не прибегая по большому счету к помощи ножниц и машинок) из массы шерсти собаку, которая может весьма отличаться от "натуральной". Ему придется просто руками "удалить все лишнее". Эта работа на самом деле гораздо более совершенна, нежели простая стрижка собаки, поскольку мастер пользуется природными законами нормального роста шерсти и своими руками создает естественную красоту гармонично сложенного живого существа. Однако эта работа выполнима только в том случае, когда качество шерсти шнауцера соответствует стандарту.

Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру.

Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза.

Бывает однако, что и шерсть "перцовых" собак имеет некоторые недостатки. К самым распространенным следует отнести частичное или полное отсутствие подшерстка, мягкий шелковистый украшающий волос, а также редкую шерсть (ость и подшерсток выщипываются "налысо") в местах перехода от украшающей к покровной шерсти (область головы, груди, локтей, бедер, живота). Именно в таких случаях трудно добиться точного соответствия инструкциям стандартного ухода за шерстью (волос не выщипывается, а рвется пополам, обрезая кожу пальцев, собаке больно, снять слой верхней шерсти невозможно, поскольку пух весь одинаковой длины и т.п.). Хотя кропотливый и систематический тримминг иногда совершает чудеса.

Шерсть черных собак в массе достаточно густая и весьма жесткая, лишь подшерсток, может быть, иногда развит несколько хуже, нежели у собак "серого" окраса. Однако самым неприятным недостатком является мягковатая шерсть с бурым оттенком, с редким (часто бурым) шелковистым украшающим волосом. Эта шерсть не обладает типичными для жесткошерстных собак свойствами, долго не сохраняется, к старости собака может сильно облысеть на животе и с внутренней поверхности бедер.

Черно-серебристые цвергшнауцеры имеют весьма "американизированное" происхождение и поэтому часто выделяются мягковатой остью, буроватым подшерстком и обильным, мягким, иногда даже пухообразным украшающим волосом. Действительно бурая ость - серьезнейший недостаток, с которым невозможно бороться. Однако буроватый или сероватый подшерсток легко вычесывается: при полном же отсутствии его на собаке ни один эксперт не возьмется поставить животному в вину его нестандартный цвет.

Шерсть черно-серебристых цвергшнауцеров в пределах окраса сильно различается по густоте. Условно можно выделить два крайних типа собак, шерсть которых не вполне соответствует требованиям стандарта. В одном случае налицо слабое развитие остевого и украшающего волоса и отсутствие подшерстка. Шерсть редкая, мягковатая, на корпусе достаточно жесткая лишь при хорошем уходе. Животные поздно "одеваются" и легко теряют украшающий волос на морде и ногах, например, в летний период. К старости такая шерсть почти всегда уже стрижется на всем теле собаки и совсем не защищает ее от сквозняков и холода.

В другом случае шерсть также мягковатая, однако и остевой и украшающий волос, а также подшерсток чрезвычайно сильно развиты. Собаки имеют сильное сходство по типу шерсти (и, скорее всего, близкое родство) с животными американского разведения и выделяются очень богатой оброслостью: пышными бородой и усами, нарядным декоративным волосом на ногах, густо подбитым пухообразным подшерстком. Даже если покровный волос на корпусе достаточно жесткий, шерсть на голове, груди, локтях и бедрах не имеет такой структуры и напоминает по качеству подшерсток. Ость на этих частях тела может и присутствовать, однако необходим кропотливый уход, чтобы добиться минимального результата.

Многие считают, что гораздо проще подстричь собаку, обработав ее как пуделя: вымыть, высушить под феном, используя обычные средства и лак для волос для придания шерсти большей упругости. Надо ли говорить, что такой уход совершенно не годится для породной жесткой шерсти шнауцера, так как сама структура ее исключает всякую необходимость чем-либо мочить собаку. В этом-то и состоит преимущество породной шерсти: она всегда и везде хорошо выглядит и не требует никаких ухищрений и дополнительных трудов по уходу. В этом - достоинство любого шнауцера и секрет его неприхотливости.

Шнауцеры - типичные жесткошерстные собаки, аналог жесткошерстных терьеров из Англии. Шерстный покров состоит из жесткой прямой ости и короткого плотного мягкого подшерстка. Украшающая шерсть на морде (брови, усы и борода) и на конечностях обычно более длинная и шелковистая.

Шнауцеры разных ростовых вариантов представляют одну породу (как и разновеликие пудели). Требования к уходу за шерстью шнауцеров разных размера и окраса одни и те же.

Исключение составляют лишь шнауцеры окраса "перец с солью" (белые и черные зоны распределены по длине волоса); в этом случае необходимо соблюдать некоторые обязательные условия при обработке шерсти.

Шерсть шнауцера необходимо выщипывать не менее двух раз в год - весной и осенью, по достижении собакой возраста 6-8 месяцев. К моменту первого тримминга у собаки должны смениться молочные зубы на постоянные, достаточно отрасти жесткая шерсть, Кроме того, погода не должна быть слишком холодной; чтобы не переохлаждать собаку, тримминг весной лучше проводить тогда, когда сходит снег и устанавливается солнечная погода, а осенью - до заморозков. Если на улице все же холодно, то первое время после тримминга, пока собака не акклиматизируется, желательно одевать на прогулках попонку или комбинезон и не зло употреблять длительными прогулками.

Выщипывание совсем не обязательно проводить за один день. Все же процесс не стоит затягивать более чем на неделю, потому что иначе у шнауцеров окраса "перец с солью" шерсть начнет отрастать неравномерными участками, окрас получится не очень хорошим. Если вы решили стричь собаку (бывает, что тримминг проводили недавно, а собака сильно заросла шерстью, погода жаркая, шерсть еще не созрела для очередного тримминга), то это можно сделать в порядке исключения. Надо только помнить, что если вы начали собаку стричь, то стригите всю шерсть; когда одни места подстригают, а другие выщипывают, собака обрастет заплатками, как будто бы одни участки шерсти от одной собаки, а другие от другой.

После вынужденной стрижки никогда ее не повторяйте; следует тщательно оттримминговать шерсть, чтобы она не утратила надолго присущие породе окрас и структуру. Так, при окрасе "перец с солью" шерсть, если ее срезать по черной зоне, станет отрастать только черного цвета и появляется белый подшерсток. А вот специфический окрас пропадает. Шерсть приобретает самый невзрачный вид (грязно-серый тон); к тому же волос получается мягким и тонким.

Повторим еще раз: стрижка - исключительная мера, основной же уход за шерстью шнауцера заключается в выщипывании отмирающего остевого покрова.

Если подшерсток хорошо выщипывается (а он обычно легче отходит через несколько дней после выщипывания ости, а также у сук после родов и лактации), то лучше его выщипать. Вообще же полный тримминг шнауцера - очень трудоемкий процесс; поэтому парикмахер не в состоянии после выщипывания ости заниматься еще и обычно трудно удаляемым подшерстком.

С учетом данного обстоятельства чаще всего подшерсток состригают машинкой наголо.

Из рис. 43 видно, какие участки у шнауцера требуют той или иной обработки: не заштрихованными показаны участки с украшающей шерстью, которая подстригается ножницами; редко заштрихованы участки требующие тримминга; густо заштрихованы участки, где шерсть подстригается машинкой; точками обозначен участок плавного перехода от короткой шерсти к более длинной.

Выщипыванию обязательно подлежат следующие участки: от затылочного бугра вдоль верха шеи, холки, спины, поясницы и крупа до конца хвоста; далее от этой полосы надо постепенно спускаться по бокам с обеих сторон. Граница на шее - место стыка роста волос, на плечах - начало локтей. От локтей граница идет до живота, на внешних сторонах бедер и затем по внешней плоскости задних ног до скакательных суставов. Обязательно выщипывают шерсть на лбу - от бровей примерно на 1,5 - 2 см выше линии глаз до затылочного бугра.

Для собаки, у которой украшающая шерсть хорошо развита, густая, достаточно шелковистая, можно выбрать более "легкомысленный" фасон, который предполагает оставлять полоску шерсти не только на груди снизу и на животе по линии сосков, но и в паху и на внутренней плоскости бедер, голеней. При очень жесткой шерсти лучше на задних ногах ее выщипать до уровня скакательных суставов.

На рис, 44 представлен американский вариант оформления шерсти шнауцера с более мягкой и густой украшающей шерстью. Стрелками показаны направления стрижки машинкой, а заштрихованы участки, где шерсть обрабатывается ножницами.

У собак с очень жесткой и зрелой шерстью можно также выщипать ее на скулах, спереди на шее {горло), на груди до выступа грудной кости, на задней части бедер и задних ног. Выщипывают узкую полоску шерсти от внутреннего угла одного глаза до внутреннего угла другого, а также лишние волоски, торчащие на морде сверху и нарушающие прямую линию спинки носа в профиль. Шерсть на ушах также желательно выщипать (отдельные длинные волоски), что благоприятно скажется на окрасе вновь отрастающей шерсти. Шерсть на лбу после щипки хорошо, "проперцуется"; если ее просто состричь, то потеряется требуемое сочетание перца с солью.

Если шерсть на горле, скулах, спереди на груди и тыльной стороне задних ног от хвоста до скакательных суставов трудно отходит, то ее снимают машинкой.

После удаления ости и подшерстка (последний можно состригать машинкой) приступают к косметической стрижке, которую проводят два раза (иногда и больше). Обычно это делают после полного тримминга и после отрастания ости на нужную длину примерно за 1 - 2 недели до выставки.

При косметической стрижке сначала подстригают лапы снизу между подушечек и сверху только между пальцами. Всю шерсть на лапе сверху расчесывают вниз и подстригают по окружности лапы; при этом обнажаются два передних когтя.

Шерсть на лапе не должна касаться земли; в то же время нельзя обнажать пальцы лап, как у пуделя.

Окружность лапы - граница оформления ровных столбиков на передних ногах. Шерсть на передних ногах равномерно подравнивают до выступа локтей, начесывают вверх, встряхивают и ножницами в области локтей сводят на нет, чтобы локти не казались вывернутыми, а конечности были стройными и опрятными. Важно убедиться, что столбики равномерно подстрижены со всех сторон и одинаковы по толщине.

Следующий этап; от выступа грудной кости до пупка начинают формировать "юбку" на ширине постава передних конечностей. Поднимают сначала одну переднюю ногу и подравнивают с одной стороны по наклонной линии шерсть на "юбке" снизу; затем так же делают с другой стороны. Если необходимо "укоротить" собаку или придать ей больше нарядности, то шерсть в "юбке" в области живота оформляют в виде бахромы по внутренней плоскости задних ног.

У собак с жесткой шерстью лучше смотрятся аккуратные столбики до уровня скакательных суставов. В любом случае украшающую шерсть на ногах и в "юбке" необходимо тщательно выравнивать, она не должна болтаться лохмотьями и неровными прядями, длина этой шерсти должна соответствовать размерам собаки. Начало клина "юбки" в точке выступа грудной кости при взгляде сбоку слегка выдается вперед, что делает весьма характерным силуэт шнауцера.

Далее машинкой коротко снимают шерсть спереди на груди до начала ног; на ушах и на лбу до бровей, на скулах - от ушей до внешних углов глаз и от этих точек вниз по наклонной линии к углам губ; спереди на шее (горло).

Границей снятой машинкой шерсти на шее по бокам служит линия стыка роста волос. На животе шерсть снимается машинкой от пупка до паха и на внутренней стороне бедер, а также под хвостом и с тыльной стороны задних ног до скакательных суставов.

Филировочными ножницами оформляют плавные переходы, что особенно важно при второй и последующих косметических стрижках, когда собака покрывается остевой жесткой шерстью.

Голова у шнауцера должна быть прямоугольной, все линии - прямыми. От внешних углов глаз по направлению к мочке носа подстригают с боков челку, чтобы глаза были отчетливо видны. Челка при взгляде сверху должна иметь вид вытянутого треугольника. В профиль верхняя линия челки должна продолжать плоскость лба, и поэтому филировочными ножницами снимают все волоски, нарушающие эту линию.

Шерсть над глазами можно оформить в виде двух бровей, которые по длине несколько короче челки, а по бокам и сверху подстригаются по тому же принципу, что и челка; лишь посередине простригается небольшая дорожка. Брови больше идут собакам с некупированными ушами, а челка - с купированными остроконечными,

Усы и бороду тщательно расчесывают. Усы приподнимают рукой, а бороду расчесывают вниз. Ножницами формируют клинообразную форму бороды, здесь шерсть сходит на нет в области углов губ. Если в углах есть торчащие пучки шерсти, то их выстригают, потому что они будут сильно заметны у собаки с открытой пастью. Усы от углов глаз расчесывают вниз на бороду. Если у собаки шерсть на морде мягкая и хорошо обвисает, то усы подравнивают ножницами только снизу в соответствии с формой бороды. Если же шерсть на морде очень жесткая и недлинная, то усы будут резко торчать в стороны от внешних углов глаз. В этом случае их лучше подстричь покороче, сводя на нет шерсть по бокам морды у самых углов глаз, чтобы голова приобрела аккуратную продолговатую форму. В заключение стоит еще раз проверить, нет ли лишних волосков на морде сверху.

Теперь, можно считать, шнауцер готов. Остается его только вымыть. Делать это лучше губкой, используя шампунь. Надо тщательно смыть все оставшиеся на коже после стрижки "осколки" волосков, чтобы они не раздражали кожу. Следует хорошо промыть морду и ноги - здесь шерсть должна быть идеально чистой. Собаку вытирают; участки, где на коже есть раздражение, вызванное триммингом, можно смазать детским кремом или обработать присыпкой. Длинную шерсть сушат и причесывают до тех пор, пока она полностью не высохнет. Брови или челку зачесывают вперед на глаза "козырьком", бороду - вперед и вниз, усы разделяют на прямой пробор и зачесывают с обеих сторон морды вниз вместе с бородой. Шерсть на "юбке" расчесывают вниз, а на передних ногах, напротив, вверх и затем встряхивают, чтобы она естественно легла, на задних ногах шерсть расчесывают вверх, чтобы подчеркнуть угол скакательного сустава. Если шерсть оставлена на внутренней плоскости задних ног, то ее зачесывают к переду собаки, что зрительно делает последнюю компактнее, да и конечности выглядят тогда более мощными.

После мытья и сушки надо еще раз проверить качество стрижки - все линии должны быть строгими и прямыми, переходы плавными, длина шерсти соразмерной всем статям собаки.

Посмотрите на шнауцера в движении: возможно, остались какие-то пучки лишней шерсти, незаметные в стойке (под мышками, например).

Почти полгода - до следующего тримминга - "обработанный" шнауцер будет вас радовать своими скульптурными формами, игрой своей мускулатуры.

Уход за правильно оттримингованным шнауцером очень прост. Периодически собаку чистят щеткой. Украшающую шерсть расчесывают мягкой щеткой или расческой в указанных выше направлениях. После прогулки моют загрязнившиеся участки, иногда с использованием шампуня (мытье всей собаки может не потребоваться до следующего тримминга). После кормления обязательного протирают бороду влажной тряпкой или прополаскивают водой, после чего расчесывают. У шнауцеров со светлой бородой морду можно периодически протирать долькой лимона, чтобы шерсть на морде не желтела и не бурела. С этой точки зрения старайтесь избегать "красящих" продуктов, например свеклы. Если же такие корма даются собаке, то делать это лучше с рук, чтобы не пачкать усы и бороду.

Когда вы полностью моете собаку к выставке, то жесткую шерсть следует укладывать щеткой в нужном направлении (она должна плотно прилегать к туловищу и нигде не завихрятся). Мыть туловище собаки можно не позже чем за неделю до выставки, иначе шерсть утратит часть своей однородности и жесткости. Шерсть на морде, в "юбке" и на конечностях можно вымыть накануне и обязательно просушить с щеткой в руках.

Ножницами стоит еще немного отшлифовать силуэт шнауцера - подстричь по краям уши, убрать филировкой торчащие волоски в местах стыка роста волос с боков на шее и на задних конечностях. Убрать можно и отросшие шерстинки у внутренних углов глаз и по верхней линии морды.

Одной из основных породных особенностей цвергшнауцера является его шерсть. Жесткая, проволокообразная, она надежно защищает собаку от повреждения кожи и не линяет самостоятельно. Многое в качестве шерсти конкретной собаки зависит от её генетики. Обилие украшающей шерсти на юбке и лапах часто сочетается с мягкой шерстью на корпусе (рубашке). Однако даже самая жесткая по природе собака потеряет характерную текстуру шерсти, если начать её стричь. Стрижка провоцирует рост подшерстка и снижает жесткость шерсти. В результате шнауцер начинает линять, как любая другая порода, а шерсть становится пыльной, тусклой и мягкой.

Можно понять случайных владельцев цвергшнауцеров, стригущих своих собак. Они чаще всего просто купили недорогого щенка некрупной породы и ничего не знают о том, каким он должен быть когда вырастет. Увидев цвергшнауцера на выставке, они искренне удивляются тому, как выглядят подготовленные собаки, бегающие в рингах. Что же за люди продают им своих щенков? Почему не предупреждают о том, что шерсть собак требует особенного ухода?

Уход за шерстью цвергшнауцера включает в себя регулярный тримминг и гигиеническую или выставочную (косметическую) стрижку, а также купание с применением специальных шампуней и бальзамов и ежедневное расчесывание лап и юбки.

Первый тримминг проводится обычно после завершения смены зубов. Однако ничто не мешает владельцу до этого отщипывать торчащие волоски, чтобы щенок цвергшнауцера имел аккуратный вид. Стрижка цвергшнауцера в домашних условиях выполняется в гигиенических целях и включает в себя обработку области паха, анального отверстия, шеи, спинки носа и щек. Уши жестких собак обычно хорошо прощипываются. Если этого не происходит, их также стригут.

Обычно щенки попадают к владельцам, когда им уже была проведена первая стрижка. Возраст для её проведения – 4-5 недель. проводится машинкой или ножницами и приучать к ней щенка нужна с момента его появления в вашем доме. Перед стрижкой щенка цвергшнауцера необходимы вымыть и высушить. Места, которые не стригутся(корпус и лапы) прочесываются частым гребнем для удаления отмершего волоса.

Первый тримминг цвергшнауцера лучше поручить грумеру. Он выведет основные линии корпуса и качественно отщипает корпус налысо. В грумерскую редко пускают владельцев, однако вполне можно оценить качество работы по цвету корпуса. Отщипанные места светлее, на них полностью отсутствует шерсть, а те места, которые стригли, всегда покрыты коротким ежиком, напоминающим на ощупь велюр. Стоимость тримминга и стрижки всегда отличаются, так как тримминг более трудоемкая процедура и может занять от 2 до 6 часов в зависимости от поведения собаки и качества её шерсти. Наиболее продолжительной она становится в том случае, если собаку до первого тримминга регулярно стригли. Мягкая шерсть отщипывается туго и эта процедура требует терпения и профессионального подхода от грумера. Собаке дают часто отдыхать, чтобы не провоцировать у ней стресс.

Тримминг цвергшнауцера в домашних условиях требует от владельца спокойствия и упорства. Несколько шерстинок берутся большим и указательным пальцами и выщипываются движением на себя. Собака при этом стоит к вам задом или лежит на боку. Шерсть щипается только по направлению её роста, иначе собаке будет больно и она не позволит вам завершить процедуру. Поскольку дома спешить некуда, собаку можно щипать несколько дней. В этом случае начинают с области спины, постепенно симметрично отщипывая весь корпус. Чаще всего первый самостоятельный тримминг занимает у владельца 2-3 дня. В дальнейшем это время сокращается и на 3-4 тримминг процедура длится уже 3-4 часа.

Чтобы защитить руки от травмирования жесткой шерстью, пользуются полотняным пластырем и резиновыми аптечными напальчниками. Без них на рабочих пальцах быстро образуются волдыри – водянки и процедуру придется прекратить. Пластырь нужно наматывать на палец таким образом, чтобы он позволял пальцу свободно гнуться и не передавливал сосуды. Оптимальная ширина пластыря – 1-2 см.

Триммингуя цвергнауцера (особенно кобеля) можно обнаружить на его корпусе зоны с различной степенью закрепления волоса. Особенно плохо отходит шерсть на холке, чуть полегче – на плечах и самыми простыми являются боке, голова и область бедер. В связи с этой особенностью начинают тримминг цвергшнауцера с самых сложных зон, чтобы успеть обработать их до того, как руки начнут уставать. Подшерсток у разных собак также отходит по-разному. Часто приходится оставлять подшерсток не несколько недель, чтобы он успел созреть и полностью отщипался.

Количество подшерстка у собак, которых регулярно триммингуют, постепенно уменьшается. Его рост также имеет сезонные вариации – на зиму этот утепляющий слой отрастает сильнее, а на лето слабее. После тримминга важно несколько дней обрабатывать кожу антисептическими растворами, чтобы ранки не могли инфицироваться. В это время удобно бороться с появившимися комедонами – воспаленными волосяными сумками, внутри которых скапливается гной. Ускорить их созревание помогает обработка маслом чайного дерева. Некоторые молодые прыщи после такой обработки самостоятельно рассасываются, остальные после созревания необходимо удалить и обработать ранку левомеколем. Несмотря на бактериальную природу комедонов (их образование вызывают стафилококки и стрептококки), лечение их при помощи системных антибиотиков признано ветеринарами неэффективным. Лучший результат приносит местное лечение в сочетании с иммуномодуляторами и пробиотиками.

Примерно через неделю начнет отрастать новая шерсть. В это время для придания ей большей жесткости используют витаминные добавки с раковинами моллюсков, лососевое масло, а в кожу после её заживления втирают косметическое репейное масло. В течение 2-4 недель молодая жесткая шерсть полностью покроет корпус и скроет подшерсток под плотной рубашкой.

В холодное время года после тримминга собаке нельзя давать замерзать на прогулках. На неё надевают комбинезон либо просто не позволяют сидеть или лежать на снегу неподвижно, заставляя все время двигаться. Летом лучше в течение недели после тримминга не пускать собаку купаться.

Это типичные жесткошерстные собаки, аналог жесткошерстных терьеров из Англии. Шерстный покров состоит из жесткой прямой ости и короткого плотного мягкого подшерстка. Украшающая шерсть на морде (брови, усы и борода) и на конечностях обычно более длинная и шелковистая.

Шерсть шнауцера необходимо выщипывать не менее двух раз в год - весной и осенью, по достижении собакой возраста б - 8 месяцев. К моменту первого тримминга у собаки должны смениться молочные зубы на постоянные, достаточно отрасти жесткая шерсть, Кроме того, погода не должна быть слишком холодной; чтобы не переохлаждать собаку, тримминг весной лучше проводить тогда, когда сходит снег и устанавливается солнечная погода, а осенью - до заморозков. Если на улице все же холодно, то первое время после тримминга, пока собака не акклиматизируется, желательно одевать на прогулках попонку или комбинезон и не зло употреблять длительными прогулками.

С учетом данного обстоятельства чаще всего подшерсток состригают машинкой наголо.

На рис, 44) представлен американский вариант оформления шерсти шнауцера с более мягкой и густой украшающей шерстью. Стрелками показаны направления стрижки машинкой, а заштрихованы участки, где шерсть обрабатывается ножницами.

Шерсть на лапе не должна касаться земли; в то же время нельзя обнажать пальцы лап, как у пуделя.

О.В.Мищиха "Секреты собачьей красоты"